本书展现给我们的是我们不了解但却又一直在我们身边的一个群体。这本书像妙趣横生的厨师教科书，立志做一个厨师的好青年可以通过这本书做一个入门级的学习和给你个模拟的想像空间。这本书也像个情景喜剧的剧本，让你进入到厨房的一个规定情景当中，去体会做厨师的内心潜台词感受他们真实生活和他们的喜怒哀乐。这本书更像个白皮书，不仅仅更正了我们觉得厨师就一定是个胖子的误解，更多的是希望大众对厨师有一个人性化的理解。 在现实生活里我们没有太多机会接触到厨师，但相信读了这本书，了解到真实的“火夫”生活，那我们再吃菜，相信会别有一番风味。 我们爱美食，但也请记得隐藏在美食背后的艺术家。 我们经常在饭店、酒楼吃饭，但是你了解厨房里面的机密吗？你知道厨师的故事和他们的喜怒哀乐吗？ 这里讲述酒楼或酒店厨房里的幽默而有趣的故事，以深喉的身份揭密了餐馆中厨师、老板与食客之间明争暗斗的故事。里面不仅揭露了一些不为人知的内幕，更是在教喜爱美食的人去餐馆吃饭该如何点菜，如何与厨师过招儿不吃亏，什么该吃什么不该吃等等。

2006年，当元宵节的爆竹声响起时，我终于完成了《葡萄酒佐餐艺术》的最后一篇书稿，而此书的完成，也算满足了我多年来的个愿望——以书籍的方式普及葡萄酒的基础知识与文化。《葡萄酒配菜》这本书基本涵盖了葡萄酒与菜肴结合的基本原理，特别是从酒与食的味觉原理以及葡萄酒的核心——酒体这一角度解释了葡萄酒与菜的搭配原则。主要目的依然是希望读者能真正了解葡萄酒的特性，根据自己的需求来饮酒和配菜，而不是完全跟随我的喜好。我相信，每个人都有自己的喜好，我尊重任何人的喜好，之所以写这本书，也只是从专业的角度给大家一杆秤。我不是学厨艺出身，写这本书主要是为了葡萄酒，因为大多数人饮酒是搭配菜一起享用的。中国的饮食文化博大精深，传统归纳的八大菜系已经够复杂的了，而今天随着交通的便利，厨师在全国范围内流动，这些菜系已经变化多端，变化出了不是川菜的川菜、不是粤菜的粤菜，我们也听到了诸如新派菜、创意菜等名字，这些名字甚至连各派别的名厨师都说不清楚。中餐配酒一直是东南亚一带酒评家和酒作者最大的难题，因为中餐不像西餐，西方菜讲究原料，而中菜是讲究配料。西方菜基本上是七分原材料、三分制作，如果知道原料，配菜配酒就不是什么难事。而中餐是十来道菜一起上，要使每款酒与每道菜都配得恰到好处，是很难做到的。中餐的原料，比西餐的原料要丰富得多，然而中国的农产品品质不稳定，也就无法以品质来给它们归类。由于添加了有损人健康的物质，一些享有百年盛誉的产品声誉扫地。我们国家的蔬菜品种比国外多，比如说上海青的油菜、莴笋、茼蒿，水芹菜等，都是非常美味的蔬菜，然而由于农药超标以及农户太散没有机构来管制，也导致品质不一。我非常希望我们的蔬菜以及其他为调味料原料的农产品（比如说大豆）能够在每一个产区成立农产品协会，国家制定农产品质量合格标准，这样的话，我们的中餐就有本可循了，而我们美味而独特的农产品也就有可能更多地出13到国外了。总的来讲，白葡萄酒适合配大部分中国菜，对于红葡萄酒而言，成熟的红葡萄酒，单宁不生的红葡萄酒是适合配中国菜的。在配中国菜这方面，我只是收集了八大名菜的特点和主要的名菜，搭配上适合它们的葡萄酒，绝大部分应该是搭配恰当的。对于西餐，我只是重点介绍了意大利、法国以及西班牙的主要食材和就餐配酒的程序，希望不了解西餐的人对西餐配酒有基本的概念。中国人饮食历来注重养生，每个季节所吃的食品都非常讲究，我也就顺势根据月份和温度的不同，介绍了每个季节适合饮用的葡萄酒。中国人历来是众口难调，这本书不可能讲全，只能总结出大体的酒配菜的原理，细微的地方要靠读者自己的喜好去选择了。这本书不仅对消费者享用葡萄酒具有指导作用，也适用于葡萄酒行业的销售人员和餐饮业的人士。本书基本涵盖了葡萄酒与菜肴结合的基本原理，特别是从酒与食的味觉原理以及葡萄酒的核心——酒体这一角度解释了葡萄酒与菜的搭配原则。主要目的依然是希望读者能真正了解葡萄酒的特性，根据自己的需求来饮酒和配菜，而不是完全跟随作者的喜好。

饮食是极原始酣畅的享乐，无时无刻都在语言和感官里昭示它们的美妙意义；芝麻、米粒、莱姆、奶酪、孜然……肠胃喜欢走私，美食于是任性疯狂、痴迷雅致，吃得情趣、吃得大胆淋漓。本书集异国美食、人文轶事、生活随笔于一炉，以食物为主角，描绘的是生活，既飘着食物芳香，也有如微风吹拂的诗样情致。“不知道是喜是悲？二十五年来一事无成，但起码没有辜负自己的肠胃，为了安慰自己，是以成书。”作者如是说。作为一个在书桌与餐桌之间消磨时日的写作人，作者笑称自己烧的菜比文字可口。本书集异国美食、人文轶事、生活随笔于一炉，以食物为主角，描绘的是生活，既飘着食物芳香，也有如微风吹拂的诗样情致。

本以性价比为标准点评120款葡萄酒。作者按价格把120款酒为五个组，每组又分为国酒和进口酒。对每款酒，都列它的基本信息，及专业而且肯的评语。另附有各国葡萄酒的介和品酒的必备知识，以及120幅彩图。是一本专门为葡萄酒的消费者、采购者、销售者及收藏者而写的工具。作者简介：吴书仙，中国首位独立酒评人，葡萄酒专栏作者，国际葡萄酒作家协会（F.I.J.E.V.）会员。自1996年开始她的葡萄酒事业，为酒厂做过销售，自己开办过葡萄酒配套设备包装公司，亦曾赴法学习葡萄酒专业品评。目前在《经济观察报》、《时尚钟表》等多家媒体开设葡萄酒专栏，撰写了数十万字的葡萄酒与中国葡萄酒市场相关文章。她常年在国外各葡萄酒产区访问，并多次应邀担任国际酒评会评委。

ig">本书由网络著名的“私房菜”美厨娘小水特别挑选出做法简单，材料易备、色香味俱全的100道菜，公开材料与做法，让你在短的时间内轻松做出一桌好菜。你不能不会的理由：1.都是你喜欢吃的菜。上餐厅要排队、花时间、花钱、为什么不在家里做呢？只要本书在手，现在你也能在家只用1/3的价格制作也餐厅级水平的100道美味！2.本书所有食谱的材料都是最常见的，在超市、市场就可以轻松买到。轻松满足全家人的胃。3.全做饭的女人人人爱，会做饭的男人惹人爱，你为什么不能学会，在朋友面前露一手呢？4.100道最好吃、做法简单的菜，不用再烦恼今天吃什么了，天天快乐变换新菜式。

《菜根谭》原是明代洪应明的一本语录体作品，在中华文化圈内广泛流传。正所谓“咬得菜根，百事可做”，它在修身、处事等方面提出的准则，影响了一代又一代龙的传人。到了现代，又被日本商界人士奉为心理学教材。本书融汇了儒家自强不息、佛家宽忍宏大和道家超脱玄妙的思想，从儒、释、道三个角度出发，对《菜根谭》加以阐释，力图发掘出其所蕴涵的中华传统文化智慧，并把这种智慧奉献给广大读者。

在日本艺伎史上，曾经史无前例地出现过一位外国艺伎，她就是本书的作者丽莎·第儿贝。第儿贝历时一年的艺伎生活绝非猎奇的游戏，而是用心的体验。作为人类学专家，原本抱着研究心态踏入艺伎圈的她，却在不知不觉中醉心于艺伎文化，以至于在结束艺伎生活数年之后才终于理清思绪，以客观的学者姿态写下了这本关于艺伎文化的书。本书不仅详细阐述了艺伎产生和发展的历史，还对艺伎在日本的社会地位和社会角色方面进行了精到的分析，并且进一步介绍了与艺伎文化有关的音乐、舞蹈、绘画、服饰等多种艺术门类，对日本习俗、京都景致、料理风味、服装样式、社会心态、伦理规范都如数家珍。

即使是在艺术市场越来越开放的今天，前卫艺术的前卫二字越来越消减了当年的分量和锐度，甚至越来越成了时尚媒体用于点缀页面的时髦符号，我们听到的，看到的，仍是艺术家和他们的艺术，而不是艺术家背后的女人。那些数年如一日为贫穷的艺术家们给予生活保障的妻子们，她们凭什么心甘如此？她们为什么不一走了之？仅仅是因为爱？因为艺术？还是她们都有一根坚强的神经？赵晓梅真实讲述漂在北京的艺术家和他们身边的女人不为人知的情感生存故事。

酱缸文化批判是柏杨杂文批判的重点所在。柏杨以对中国传统的激烈反思闻名，他的反思批判不同于其他，它直接而尖锐，彻底而击中要害，全面而痛快淋漓。可以说，反传统话语在柏杨这里达到顶峰。《酱缸：千年难醒的噩梦》中柏杨围绕着酱缸和所谓的官崽学展开对传统文化的批判。“夫酱缸者，侵蚀力极强的浑沌而封建的社会也。也就是一种奴才政治，畸形道德，个体人生观和势利眼主义，长期斲丧，使中国人的灵性僵化和国民品质堕落的社会。”这就是柏杨一直以来要打破的“酱缸”所在。不仅如此，柏杨同时又提出要想破除二抓牌官崽学的陋习，必须要培养个人的自尊心，人还得有“入世的精神，才能做入世的事情”。

食是中国历史上最丰富的文化载体之一，中国在漫长的五千年历史中积淀起来的食文化，用一生的时间也写不完。食文化既有地域性，也有普适性，跟地理、气候、农耕、习俗、移民等自然环境与人文积淀相关，而不仅仅局限于表面的美仑美奂，它们既是一种欲望的张扬，也是一些欲望的转注和慰藉。本系列丛书的作者试图以边走、边看、边吃、边写的独特方式来诠释中国食文化的精髓。其饮食文字最大的特色是能将其化为一盘盘或油汪汪或清淡淡的菜肴，同时夹杂着淡淡的乡土气息。本书记述作者对由地域等因素所形成的美食内在意义的探索，具有浓郁的自然清新风格。用平实的言语悠悠地抒写出谈论饮食的几瓣心得，他的笔更多地触及中国各地饮食的历史沉淀及其所蕴含的某个地域的人文精神与居民秉性。