最近一两年，坊间关于饮食文化的书籍颇多，其中不乏一些好书。被称为“美食文学革命家”的沈宏非写的《写食主义》，还有赵珩老先生的《老饕漫笔》都算是其中的优秀之作。特别是那本《老饕漫笔》，光文章标题就十分诱人，譬如蜜汁红苕、中山公园的藤萝饼、辉县吃海参、镇江端午鲥鱼肥、塔尔寺酸奶、药羹鲈脍的寂寞等，还有很多。至于那些 菜名则更加诱人，看书看得流口水毕竟不是什么雅事，就暂且作罢。而对于一本谈吃的书来说，不仅写的必须是美味，更要写得好看，把其中的精髓点出来。汪朗在《财经》杂志上写专栏，便把这样的风格发挥到及极至。虽说他不是赵珩老先生那样吃遍大江南北几十年的老食客，但用书本知识来弥补实践经验，也是一个不错的办法。更何况，汪朗引经据典，把吃写得活灵活现，极其好看。其中的笔调，隐约中又与他的父亲汪曾祺老先生有几分相似。加之这是一本“父子书”，一本书这边是父亲的文章，翻过来，另一边则是儿子的文章。“汪氏父子闲说饮食”的名头，也使得阅读的兴趣陡增。汪曾祺老先生的小说素来以艺术品位见长，以故乡为背景的小说名篇《受戒》和《大淖记事》描写的风景简单而素朴。艺术价值曾经在很长时间内被人忽视，因而，汪曾祺、废名等人的小说被人重拾，也算是一件幸事。而这一风格，在谈饮食的《四方食事》里亦十分明显，小说家的笔法写此类散文，也受到不同寻常的效果，更何况汪曾祺这样的作家向来对生活有着细心的观察。而汪朗的风格，较之父亲，在闲情之余还多了些发散性的东西。谈吃的间隙，汪朗常常不经意却又像是行文中刻意的伏笔，一个散发就讲出些微言大意来，这大概便是他的文风。而汪曾祺则多半在吃言吃，间或着讲点人情故事，也是别有情趣。文人谈吃，进而时常做一些闲情文章，是惯有的事情。在闲情方面，梁秋实的散文历来被人称道，周作人写散文谈北京的茶食，也有别样的意味。至于这本汪氏父子书——《胡嚼文人》和《四方食事》，显现的仍是精致和有趣。文化随笔，沉重的历史感是一种风格，轻松闲情也是必不可少的另一种风格。

天地鸿濛，宇宙洪荒；日月盈昃，星辰列张；春种夏锄，秋收冬藏；饮食文化，源远流长——饮食，古汉语谓为“口腹、哺啜”，民间俗称“吃饭喝水”。“口腹”——口渴思饮，腹饿思食。“哺啜”——咀嚼饭菜，喂养婴儿食物、饮料。“饮”字，可以统“食”，饮即“饮食”。宋代文莹《续湘山野录》记载：“苏易简生三日，为‘饮局’。”是说：苏易简诞生第三天，其父举办筵席，宴请亲朋。

本书内容包括菜系的形成与类别、馔食的演变及发展历程、中国食礼与节令食俗、名菜与名人、饮食与保健等。

本书按照饮食结构的框架进行分类考论，介绍了主食和副食的品类以及食用范围，论述了与饮食生活有关的果品、调味品、酒品和饮料等内容。

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本书通过舒婷、陈元麟、陈金山、苏效明等活跃在当代文坛的著名作家的生花妙笔，介绍了福建的各种著名风味饮食和悠久的饮食历史文化，向广大读者展示了一个真实的乡土美食世界。

《中国古代饮食文化》的前身有110个专题，涉及历史文化的各个方面，由商务印书馆、中共中央党校出版社、天津教育出版社、山东教育出版社联合出版。现由编委会对类目重新加以调整，确定了考古、史地、思想、文化、教育、科技、军事、经济、文艺、体育十个门类、共100个专题，由商务印书馆独家出版。每个专题也由原先的五万多字护大为八万字左右，内容更为丰富，叙述较前详备。希望这套丛书能多角度、多层次地反映中国文化的主流与特点，读者能够从中认识中国文化的基本面貌、了解中华民族的精神所系，这就是编者的最大愿望。

本书以历史学、哲学、审美学、民俗学、文化学的大视角，从物质和精神两方面对中国饮食文化加以研讨。书中还介绍了各时代的食物、肴馔、食品加工、烹调、饮食习俗乃至进餐环境、食具餐具等等，并论述了不同阶层人群的饮食生活。

提起中国餐饮，世界闻名。从文献上看，早在三千年前的商朝，中国烹饪就形成了自己的体系。到17世纪，中国烹饪进入鼎盛时期。中国是注重礼仪的国家，在餐饮方面也不例外，而且有自己的饮食习惯。一般说，餐饮先上凉菜，接着是热菜。上过主食，再上热汤、点心之类。席间饮酒是不能少的，“无酒不成席”已成传统。此外中国人吃饭使用的是筷子。筷子是中华民族的首创。最初的材料只是竹、木，随着时代的变迁，现而今已发展成包括象牙、玉、角、金属等多种材料的应用，工艺也日臻完善。翻开这本最新编撰的中国餐饮书，它是以四大菜系为线索，按大区以主要旅游城市为顺序，依次介绍各名餐馆的风味菜、小吃以及著名星级饭店的特色名菜等。

这是《申报白金书系》第二辑中的一本，“游走餐桌”是申报的一个栏目，主要是讲饮食文化的，由于版主年纪很轻，且文笔流畅，故他以“苹果派”名义主持的此档内容很受小白领的欢迎。全书共分“苹果派游走路线链接”、“苹果派游走人物访谈”、“苹果派游走路线”三个方面，语言流畅，内容有趣，不同于传统写餐饮文化的书。在书中，品味得到了最贴近原始意义的诠释。