“公共食堂”这个名词，一度是中国大地最流行的词汇，但短短的几年后，它销声匿迹了。是什么原因让它一度兴盛，又是什么原因让它消失在人们的视野里？本书通过详细的资料，回溯历史，描述了“公共食堂”短暂而又极具影响力的发展历程，带你重温那个不平凡的历史……　千百年来一向生活散漫惯了的中国农民，一夜之间来到公共食堂集体就餐，的确是生活方式的一个重大改变。但是，吃饭方式与社会制度之间，并没有内在的本质的联系，农民是在家里吃饭还是在公共食堂吃饭，充其量也只是生活方式的问题。可是，在庐山会议后的全党“反右倾”过程中，在何处吃饭这个生活问题，与当时的许多事物一样，竟上升到了两条路线斗争的高度，公共食堂也就赋予了“社会主义阵地”的特殊意义，凡是坚持公共食堂，就是坚守“社会主义阵地”，反言之，就是破坏社会主义，就是企图走资本主义道路。于是乎，一度垮掉了的公共食堂重新恢复，全国出现了第二次大办公共食堂的高潮。

任何人都是自己味觉的外交发言人。每个人在味觉方面都有独特、不可替代的体验，而关于味觉的描摹，往往打开了回忆的闸门。如果说眼睛是搜索未来的了望塔，那么舌头就是撩起过去的门帘。它是柔软的、恋旧的，曲折的。一碗汤里喝尽一个时代的味道，一只枇杷也许是一个永远不再来的夏日，奶奶手做的酒酿里倒映着整个被宠爱的童年……在每个人一点点吐出他们的回忆时，我忽然意识到，这是一代人在与一个节奏缓慢的手工时代告别。

本书是中国文联出版社畅销书“闲说”系列（包括《闲说中国人》《闲说外国人》等）推出的一个新品种。由知名撰稿人古清生，洪烛撰写。古清生曾著有《左烧烤右煨汤》等美食书，由作家出版社出版，颇有影响。洪烛撰稿的《中国人的吃》被日本青土社购买版权，在日本出版。本书是他们将中国的饮食文化与地域文化结合起来描述的一部新风格的美食书，点评了北京，南京，杭州，扬州，苏州，广东，山西，湖北，湖南，河南，云南，东北等各地的饮食文化特征，既有知识性又有趣味性。

侠有金庸史有高阳吃有鲁孙——“华人谈吃第一人”唐鲁孙作品全集首次内地亮相作者简介：唐鲁孙，本名葆森，鲁孙是他的字。1908年9月10日生于北京，1946年到台湾，1985年在台湾病逝。满族镶红旗后裔，珍妃的侄孙。毕业于北京崇德中学、财政商业学校，曾任职于财税机构。年轻时只身外出谋职，游遍全国各地，见多识广，对民俗掌故知之甚详，对北京传统文化、风俗习惯及宫廷秘闻尤所了然，被誉为民俗学家。加之出身贵胄，有机会出入宫廷，亲历皇家生活，习于品味家厨奇珍，又遍尝各省独特美味，对饮食有独到的见解而有美食家之名。著作有《老古董》《酸甜苦辣咸》《天下味》等，量多质精，允为一代杂文大家，而文中所传达的精致生活美学，更足以为后人典范。目录：馋人说馋（序一）忆唐鲁孙先生（序二）何以遣有生之涯（自序）吃在北平再谈吃在北平北平的甜食北平的独特食品二谈北平的独特食品故都的早点故都的奶品小吃燕京梨园知味录燕尘偶拾北平上饭馆的诀窍津沽小吃吃在上海熊掌及罕不拉怎么吃曼谷的水果谈酒闲话“香槟酒”酒话连篇为人肝醒酒汤敬复仙翁先生谈喝茶谈烟斗与抽板烟鼻烟及鼻烟壶漫谈香烟与林语堂一夕谈烟香烟琐记后记

文章揽四海，大嘴吃八方，“行走的体验，美食的檄文！”在色香味文中体验美食文化的饕餮盛宴，在苦辣酸甜中书写行走人生的风情万种。作者用灵动智慧的语言蒸、炸、炒、煨、烧感悟之情调，煲人生之沧桑，令人在品美味、嚼美元、流连岁月与市井风情之际精神大爽，胃口顿开。获得一种酣畅淋漓的阅读享受。令人一读而笑，笑而后叹；同时，该书也充分体现出一种新历史小说的特质；对古典人物的现代解读，对历史场景的忠实“解构”，对传统叙事方式的创造性承袭，对当前历史小说创作的颠覆生反叛。

这是一本侧面展示新中国外交事务的作品。掌勺国宴的老厨师口述的多篇小故事，不仅展示了中华美食文化和烹饪技法的最高境界，而且也记录了宴会上新中国与各国来宾的和平合作与斗智斗勇，掀开了新中国外交史上饶有趣味的内幕故事。作者萨苏曾与北京饭店贵宾楼的老厨师结为忘年交，亲耳听到老厨师们给老外做菜的很多段子。说者无意，听者有心，萨苏以其古雅而富有民间智慧的行文写成了此书。

乡愁是味觉上的思念。宁静悠远的南方，文章中细细地闲说岁月，童年的梦想，学生时代的游戏与种植，一切都固化为悠然美境，读着，时间也是香醇。 作者用灵动智慧的语言蒸、炸、炒、煨、烧感悟之情调，煲人生之沧桑，令人在品美味、嚼美元、流连岁月与市井风情之际精神大爽，胃口顿开，获得一种酣畅淋漓的阅读享受。 听老地质员古清生先生谈论饮食，你会发现饮食之道不在文人雅舍，不在宾馆餐厅，而像油茶花那样，在民间自然地蓬勃，自然地开放，自然地美丽。那挑惹你食欲的方式，同样妙合自然。 ——周泽雄 古清生身兼业余厨子和专业食客二职，更终年客串旅行家，走南闯北，吃喝写作两不耽误 。果然笔下风光，色香味俱全。 ——童志刚 在文字中领略美食，纸上的味道另有魅力。味蕾上的故乡，展示的是古清生切身的美食体验，浓浓的情怀里我们闻到了“菜根香”。 ——朴素书摘：第1节 秋椒小烧 秋天的南国，诸多的美丽都是可以忽略，譬如那旷野如雪的巴芒，秋水上的红菱，山冈上的枫树，归雁与栖鹭，橙黄一片的晚稻谷，还有暗香浮动的丹桂和岩桂，楠竹林与依岸垂柳，此般景色搁到一旁，就到辣椒地里去收摘秋椒，总是有着无尽的意味。 秋椒是一点点小的，大些而成熟的秋椒，是极度的辣，刻意要把舌面钻破，像无数的蚁子啃咬味蕾。我喜欢这样的秋椒，较嫩的秋椒，则是有一些辣椒独有的青味，这样的味道可以体察出秋凉，就是望着空阔的蓝色秋天，高叹一句：天凉好个秋。 想一想，春天是没有过去多远的，就像送一个朋友，他的背影刚消失在林荫弯道，夏天在那里热热地一闪，秋天就悄然来临。春天的小辣椒苗，在风中柔弱地抖动，似乎想不到它的枝头可以结下性格如此暴烈的辣椒。在春天，蚁子会列队爬上辣椒苗，它们去捕嫩苗上的蚜虫。实际上也不是捕蚜虫，它们是到蚜虫后面，用触须抽打蚜虫的臀部，蚜虫于是就分泌出一滴蜜露，蚁子吸食蚜虫的蜜露，或装在食囊里，带回去喂给蚁后。在南国，春天的辣椒苗颇是写意，尤是辣椒花初开，打开了新一年辣椒季节的美意，还有我的想像。 夏天，是辣椒的成长与收获季节，太阳有多辣，辣椒就有多辣。秋天，天高气爽，风清云白，在秋天去摘下最后的辣椒，这个茄科植物、浆果、辣得人想哭泣的东西，没有它日子就变得极其无味的东西，它来自亚马逊河流域，来自热带，出走出美洲，仍保持个性。辣椒，是凝固之夏，是乡土之上的野性。 一点点的小秋椒，结在叶子渐稀的枝头上，有些一点点大就红了，红得像一颗圆亮的宝石坠子挂在枝头。摘很久，也摘不多，会将小的辣椒枝和叶子连带摘下来，红辣椒和绿辣椒，一粒粒堆积一起。回家洗了，晾上一晾。秋椒是可以干煸，我喜欢先不放油煸，就是一边炒动一边用锅铲按压辣椒，这种做法如我做虎皮青椒，渐渐的辣椒的水份被煸出来，辣分子也随着水份蒸发，厨间是比硝烟还要浓烈的战争氛围。人，似乎与辣椒一道上刑，锅煸辣椒，辣气辣人。坊间有一说，辣不是味觉，因为粘膜及皮肤都可以感觉它，辣椒可以把手辣得火烧火燎。但是，人还能吃到其他辛辣物，比如胡椒、花椒、生姜、蒜、洋葱，这些辛辣物是吃出来的。在温州，我还吃到一种辣螺，这种海螺的肉质里面嚼得出与辣椒一样的辣味。从生物里面品味辣椒的辣味，令我记住了雁荡山，也令我坚信辣也是味觉感触到的。 把辣椒煸得够戗，扁了，绵了，没有脾气了，起锅，再放油到锅里，将油烧热了，复将辣椒放回锅里去，放点盐，设若是喜欢酱味，可以搁一点豆瓣酱，搁一点姜丝，提辣椒的鲜味，这是干煸小秋椒。去年秋天，我从温州回湖北黄石，见到马家堰水库周边的秋椒收摘了，就买了许多，细细地吃。在机修厂的门口，有一个肉摊，每天卖一头猪的肉。我是食肉族，很快就与摊主熟了，过路都要点头，成了朋友。与屠夫交朋友，绝非坏事，这位青年屠夫同志，有好的猪肉来，就叫我买，猪肉不甚好，他就叫我别买。一天，他告诉我，今天有了黑毛猪，你多割一些去。就割了三斤前胛肉，黑毛猪，农户养的，重量１８０斤左右，它是本质的猪，有浓郁的猪肉之香，现在只有在小地方尚可以吃到这样的猪肉了，且要做到有心。 把小秋椒煸好，再将猪肉干烧，烧去肉质中的水分，油中可以放两粒花椒，三两片姜，烧到猪肉有十足的韧性，放入小秋椒合炒。如果是喜欢重味的，搁些“老干妈”豆瓣酱无妨，早年我喜欢用四川陴县豆瓣酱，现在感觉它有些偏咸，故少用了。同类可用的资源，还有四川的“老干爹”豆瓣酱，它重酱香，“老干妈”有咸鲜的倾向。将小秋椒与猪肉味道炒合，搁点盐，如搁重酱，盐亦可以省去。这种本色的道地之菜，味精是可以省却的，甚至五香粉和胡椒粉也可以省却，搁两瓣蒜是有必要。 秋椒小烧肉，是动植物两味的组合，猪肉尤香，此香是从韧质的肉纤维中释放出来的，肉表有些秋椒的青味，辣味，酱味以及姜蒜之味，干鲜之香融合。小秋椒，有肉香融入，咸鲜香辣，香馥悠久，小日子的闲适与自得，就在此间获得。若是能够找到乡间农家自烧的纯谷酒，用小盅细饮二两，当然会增添些许快意，再听窗外的樟树上的斑鸠鸣叫，那就做一个乡人吧，这也是岁月中的一样情境。

《美食家》是陆文夫先生的巅峰之作，1983年发表于《收获》，获得全国第三届中篇小说奖，陆文夫由此获得“美食家”的称谓。后来该小说被收入各种文集，并被翻译成英法日等语言，畅销海外，但国内未曾出版过单行本。据悉，去年在陆文夫的提议下，古吴轩出版社开始全力打造图文本《美食家》，并邀请陆文夫的朋友张晓飞画插图。陆文夫先生本来不懂吃，只是年轻时和一些懂吃的老作家们在一起受了些影响而已。那时的苏州作家协会有个小组，一个月总要碰两次面、开个会——每人出四元钱吃一顿，苏州当时有一家非常有名气的餐馆，是作家们常常光顾的地方。他们在那里边吃边聊，全当“开会”了。二十几岁的陆文夫跟在老作家身边学会了吃。陆文夫先生对吃的描写表现出他对吃的内行，我问他是否参照过许多食谱？他说，写小说是不可能参照食谱的，要凭自己的感觉来写。结果是他把他的感觉传达给了读者，很多人看了《美食家》就想吃，流口水。《美食家》被翻译成好几国文字发行后，销量很好，仅在巴黎就销售十万册，十几年来法国各城市仍有许多读者，每年都在加印。陆文夫在法国的知名度相当高，他们常从法国到苏州找陆文夫先生吃饭，还三次邀请陆文夫先生到法国，法国有许多有名的小餐馆也知道他。陆文夫第三次去法国，被请去一家很高级的饭店。饭店的老板傲慢得很。用餐前老板开始演说，讲解他自编的食谱。这个老板看不起中国菜，他说他吃过中国菜，油水太大不好吃。生性平和的陆文夫本不爱在这种场合讲话，但听到老板攻击中国菜，便站起来一口气发表了长达35分钟的讲话，全场时时爆发热烈的掌声。他大讲中国菜，问老板是在中国吃的中国菜还是在法国吃的。老板说是在法国吃的。他说，你在法国吃中国菜就像我在中国吃法国菜，都是走了样，变了味儿的。他说，中国最一般的餐馆点100个菜也是平常事，就连街头的小餐馆的菜谱也不下几十个品种。在坐的法国朋友大为惊讶，因为法国大菜无非那么几道，一餐上几十个品种是不可能的。

食是中国历史上最丰富的文化载体之一，中国在漫长的五千年历史中积淀起来的食文化，用一生的时间也写不完。食文化既有地域性，也有普适性，跟地理、气候、农耕、习俗、移民等自然环境与人文积淀相关，而不仅仅局限于表面的美仑美奂，它们既是一种欲望的张扬，也是一些欲望的转注和慰藉。本系列丛书的作者试图以边走、边看、边吃、边写的独特方式来诠释中国食文化的精髓。其饮食文字最大的特色是能将其化为一盘盘或油汪汪或清淡淡的菜肴，同时夹杂着淡淡的乡土气息。本书记述作者对由地域等因素所形成的美食内在意义的探索，具有浓郁的自然清新风格。用平实的言语悠悠地抒写出谈论饮食的几瓣心得，他的笔更多地触及中国各地饮食的历史沉淀及其所蕴含的某个地域的人文精神与居民秉性。

食是中国历史上最丰富的文化载体之一，中国在漫长的五千年历史中积淀起来的食文化，用一生的时间也写不完。食文化既有地域性，也有普适性，跟地理、气候、农耕、习俗、移民等自然环境与人文积淀相关，而不仅仅局限于表面的美仑美奂，它们既是一种欲望的张扬，也是一些欲望的转注和慰藉。本系列丛书的作者试图以边走、边看、边吃、边写的独特方式来诠释中国食文化的精髓。其饮食文字最大的特色是能将其化为一盘盘或油汪汪或清淡淡的菜肴，同时夹杂着淡淡的乡土气息。本书是作者的一些看似怪诞的联系与思索，骨子里张扬了作者对工业化以及快餐文化张开血盆大口吞噬传统饮食原始、细致、差异之类的忧思与反抗。