这里有撒哈拉最美的沙丘，有无比辉煌的阿伊尔山和古老的跨撒哈拉商道，还有迷宫般的泥砖豪萨建筑和迷人的当地居民，还有让埃及金字塔都为之妒忌的大清真寺，这里的景色让你惊骇欲绝，无法呼吸，这就是尼日尔。
出发前，我查了下资料去了解这个地方。发现系列社会问题、政治问题一直折磨着这个国家，全国百分之六十的人口生活在贫困线以下，其中百分之二十最贫困人口的收入不足全国总收入的百分之三。全国电话普及率为每千户居民一部电话。
或许是因为尼日尔贫穷，我在途中曾好几次被好言相劝：“尼日尔非常危险，因为贫穷，所以杀人抢劫司空见惯，女孩子在赤手空拳、无导游带领下行走尼日尔，你简直是不要命了。”其实，除了尼日尔，我还可以选择从一个相对安全的国家贝宁去往马里，但那是个枯燥乏味的国家，最后一刻，我还是决定给人生再来一个新的挑战。没有亲身经历过贫穷与劫难的人，不能对此轻易论断。
从科托努到尼亚美的巴士除了脏乱，就是破旧。我蜷缩在狭窄的车座上，睡了又醒，醒着的时候对着车窗发呆。因为非洲气候干燥、整日曝晒，我的皮肤起了斑点，还长了不少干纹，一头枯黄凌乱的长卷发，此时看来更像是一堆细乱的草皮盖在我的头顶。我这样的形象真不知道在路上还能不能遇见Mr. Right，如果遇见了，估计也会被吓跑吧？
这一路十五六个小时，我的双腿疼痛难忍，脖子也很酸，硬板座将我的屁股磨起了水泡，疼得坐不住。尼日尔，你到底是何等的模样儿呢？以至于让我要不惜千里，受尽磨难地来看看你。我趴在肮脏的车窗上，不停用手去擦窗户，传说中的黏土建筑一排排地掠过车窗，裹着白头巾、穿着长袍子的人零星地走着，跑着，等着。
下车后，到达的依然是乏味的边境，敞开的屋檐下有一张简单的长水泥桌和几个穿制服的黑人，他们习惯性地问了我几个问题，最后在我的护照上敲了图章，这就是尼日尔了。
电影《走出非洲》中的图阿雷格民族，一度让我魂牵梦萦。“在非洲的贡嘎山脚下，我曾经有一个农场……”——舒缓苍老的女声，配合着记忆的流动，终于带我来到了这片非洲的大地上。第一次看这部影片，我被深深触动，如今亲自来到这里时，多年时光已经过去了，我仍旧孑然一身，记忆中有淡淡的怀旧，但哀而不伤。
尼亚美终于到了。
二十多个小时的车程，我已经疲惫不堪，背着巨石般的背包下车找旅社。在西非，旅社不像其他地区二十四小时会有人值班，这里大都为了安全起见早早关上了大门。市中心的旅社又多因为“尼日尔电影节”的开幕，早已满客。我只能跟着当地司机钻进黑色黏土巷子里，又钻出柏油马路，
一圈圈地绕，最终在一家大门前停下。虽然这里价格稍高，我决定停留片刻只是因为，在这里，我终于可以洗一次热水澡了。短暂停留之后，我从尼亚美去往津德尔，大巴抵达时已是夜里，我跳下巴士，又一个平淡无奇的非洲巴士站，很小，破旧，昏暗，杂乱。我已经司空见惯。
津德尔没有出租车，只有摩的。我眼前躺着一大堆行李，很无望。我绝望地扫视四周，直到看到眼前停了一辆豪华干净的小皮卡，看起来是拉那些彩色电视机的货车，我打算试着问问，因为那是唯一的希望。
车主是当地一个高大的老年男子，看起来像个知识分子，戴着啤酒瓶底厚度的高度近视眼镜，衬衫口袋里别着钢笔。我不会讲法语，只好指着书，点着酒店的地址，他用法语念出来，我拼命地点头，“It’s my car……（这是我的车）”，再后面我就完全听不懂了，我一直重复着一句“I needyour help（我需要你的帮助）。”
