上海的朋友请客，说吃“太湖船菜”。我不禁好奇，发出了幼稚的问题：“到苏州去吃吗？上船吗？”朋友大笑：“在上海，还有吃不到的佳肴？就在新天地旁边，有一家太湖船菜馆。”原来不是到船上吃，是在十里洋场最繁华最多观光客的闹区，在大饭店里品尝太湖“三白”。我的疑问，显示了自己昧于“发展是硬道理”在吃喝玩乐领域的辉煌成就，居然以为，吃太湖船菜要到苏州边上的太湖，甚至还得上船。再也没想到，“太湖船菜”也成了后现代饮食文化的符号，可以随便在通衢大道上开分店的，就像上海市区可以新建温莎别墅、白金汉广场、紫禁城豪华公寓一样。
十年前，曾和一群到苏州赏梅的朋友，冒着凛冽的寒风，大老远赶到光福镇的湖滨。放眼望去，湖边一排排渔船改装的画舫，迎风飘摇着旗招，上书“船菜”，船家站在跳板上大声呼唤，招徕顾客上船用餐。那景象颇有些古风，让我联想到《水浒》写宋江发配江州，在江边酒馆吃饭，突然想吃鱼了，李逵到岸边渔户去买鱼，和浪里白条张顺大打出手，把鱼市闹了个一塌糊涂。想来，江州的渔户靠水吃水，在岸边卖鱼的情景，大概与此也差不了太多。改革开放之后，太湖渔民由打渔转为经营船菜，个个都成了自立门户的浪里白条，发家致富，倒是古人梦想不到的。
船菜很好吃，而且有特色。太湖三白，白虾、白水鱼、银鱼，当然是要吃的。白虾上来，扣在盛着黄酒的玻璃海碗里，蹦蹦跳跳的，真可谓生猛的“浪里白条”。香港同胞看了怕，不敢吃，把整个盘碗推过来，看着我吃得淋漓尽致。老广不是什么都敢吃吗？天上飞的，地下跑的，水里游的，没有不吃的，怎么不敢吃醉虾呢？回答说，虾是敢吃的，不过，怕它喝醉了乱跳的狼藉，很没风度。吃虾还得吃有风度的，倒是第一次听到，也算香港人文明的借口吧。于是又点了盐水白虾，鲜嫩之中很有些儒雅之风，温良恭俭让，大家都吃得高兴。再来上清蒸银鱼，放了点冬菜，平添几分乡土气息。味道十分鲜美，人人吃得舔嘴咂舌，风度也忘了。最后上的太湖白鱼，肥腴芳香，与北美五大湖区所产白鱼（white fish）味道像极，口感也像，只好说天下美味臻于极致，就两仪归太极，太极归太一，太一归无极了。
太湖船菜馆里的三白，也还不错，至少新鲜可口。朋友问，不比苏州吃的差吧？我说，不见昔日太湖水，也只好将就了。
