可是我还是游客状地坐在“香格里拉”的花丛里（不是马来西亚郭家的那支国际品牌，是人家尼泊尔自有的品牌），喝着青柠檬汁兑苏打水，想着破灭的相，也许，真实的原因，不过是自己眼睛下方，开始出现了皮肤的紊乱。对命运，我只有敬畏，可是，我还是静静坐着，看苏打水中的泡沫，慢慢挥发，或者，在嘴唇边轻轻爆破。
这种感受，在大佛塔更深，围绕着中心建筑，人群闹哄哄地顺时针旋转，是所有曾经轰轰烈烈而今天沦为旅游点的建筑物的规制？无有例外。锡耶纳的大教堂如此，新加坡河口的富尔顿酒店也如此，甚至香炉般供奉在人民广场上的上海博物馆也如此。无数人围绕着转啊转啊，颇有革命时期的洪流气象——平安无事的社会唯一有群众气象的场合，连股市现在都没落了。
那天看电影频道演《大浪淘沙》，光是名字，就已经有了无数的暗示——谁不是恒河的一粒沙？有人偏偏要欺哄他人，说你信了，就是金子。
可是因为逼仄，所以大佛塔的顺时针旋转道路都显得很寒酸，四处叫卖的孩子们跑着，凝重的油烟气息像固体似的，横在眼前，而且觉得这固体是黑色的。
黑色之外，太多散漫的色彩。街头小店永远是布做的衣裤，粗棉，上面有微小的颗粒，像是老人的皮肤，摸上去只觉得温和。买了，和街头的嘻皮青年穿成一样，金黄色的裤子，灰色的立领上衣，非常飘。可是看多也会厌倦，毕竟只是暂时的伪装，想着回了上海，要是如此出行，估计立马会被众多场合拒之门外——上海是完全根据衣服判断人的城市。连袜店里的中年妇女都会推荐我买最贵的袜子：“侬个衬衫是阿玛尼，阿拉晓得价钿的。”
连成片的小店外，是同样连成片的人群，和迄今保存最好的、世界最大的佛塔。Lonely Planee里面说，一团团，捉队成群。荷兰人，英国人，日本人，韩国人，中国的四川人（大概他们来这里很便宜）、藏区人，外加我。
到了大佛塔只觉得疲倦，还不如前面看的阿育王塔纤细寥落，有种荒野感。在尼泊尔，佛教是二等，而且被迫和印度教拉起了亲戚关系。曾经赫赫威名的大人物，不知道在神仙系统极其庞杂的印度教里面充当了何职位，反正释迦是沦为了某个大神的第N个弟子，所以佛塔在当地人心目中，并不算了不起的圣地，也就索性旅游化了——反倒不如很多印度教小庙有禁地之意味。
第二天去了别的佛寺，神像极其狰狞，似乎传染了若干印度的造像艺术，也让人心中烦躁。最可怕的是从屋顶上悬下七八条铁链，锁住一只猴子——铁做的猴子，龇牙，似乎肉身痛到不行了。印度教里也有猴神，看见的一个靠近皇宫，一张金黄色的没有面目的脸，浮肿到一尺多高，惊骇到不行。
式微的气息传来，大佛塔的大台阶上，和王宫广场一样，零乱地坐着人，吃喝着，茫然地望向我们这些后来者；深深鞠躬的也有，一两个中国大陆游客模样的中年，大概是逢佛就拜，也不见得是虔诚。导游声嘶力竭地说着，“绕三圈，许几个愿吧”，仿佛佛塔是夏天夜晚天上会偶然掠过的流星。我完全木然，不是不相信，而是信也无力。
许什么愿？有点苦笑地问自己，正是因为明确不可求，所以更为哀痛，倒不是自己有品所以不求什么，好像是进入了忘川，陡然明白求什么都是无用处的——年轻的时候什么都要，容貌、爱情、名声，这些大的是多多益善；小的也要，明天的一次约会，某篇文章的完成，半夜的一次暧昧。
荒诞得可笑，一直是荒诞而努力地想在这世界留下一个存在。
塔阶很高，爬上爬下，估计也有若干圈。交代似的走下来，心空得好像生了个洞，塔顶上四面有带点俏的佛的眉眼，蓝天之下，只有风里白色的巨大佛塔，发出点空空的振动声波。塔下的人群，蝼蚁般，信也罢，不信也罢，都是风中的、河流里的微尘。
