客群更广泛。"今年11月，H&M又宣布了2009年的合作对象：英国设计师马修?威廉姆森（MatthewWilliamson）。
这些被奉为艺术家的设计师们也明白，要贩卖产品，还是得接触人民。可如果只消用1/10的价钱就可以买到这些产品，那如白雪般高韬视普罗大众为草芥的时尚梦想到底值多少钱？知名设计师的昂贵也不是什么秘密：用最好的布料，在最贵的国家比如法国生产，只做极少的数量，在考究的租金很高的店铺内陈列，做起广告搞起公关来就像没有明天。据说在卡尔?拉格菲尔德刚宣布与H&M合作后不久，一位灰白头发、穿紫色天鹅绒晚礼服的绅士在派
对上拦下他："卡尔，卡尔，这是真的吗？""是真的。"时尚大帝回答。"可是，那个很贱呀！"
绅士感到不满，最后两个字仿佛是含着酸葡萄说出来的。"真是叫人沮丧的字眼，"时尚大帝反驳他："这有关品位。如果你的人很贱，什么也帮不上忙。"
合作之后，卡尔?拉格菲尔德又说了一次："贵的和不贵的在本质上没有区别。"H&M的"不
贵"却像个秘密一样被营销学专家们反复讨论。1947年这是个叫做"Hennes"（瑞典语中"她"的意思）的女装品牌，与男装线"Mauritz"合并后成为"H&M"。总裁斯特芬?帕森（StefanPersson）至今也没忘了品牌1967年第一次海外扩张的场面，那家店开在伦敦，这位创始人的儿子当时29岁，他拿着一摞ABBA的唱片在街道上招揽诱导顾客。这件小事总是出现在宣讲H&M企业文化的开头，它意味着事毕亲躬、勤俭持家。如今ABBA乐队解散了，H&M却热得发烫，它已是全球扩张速度最快的服装品牌之一，市值超过60亿美元，可公司成员想坐头等舱？除非有紧急情况；打车，也是不被赞许的行为；据说1990年代为了削减管理开支，斯特芬?帕森禁止管理层使用手机，如今也只有少数职位可以享用手机特权。买最便宜的布料，不拥有自己的工厂，所有代工加工点都选在劳动力最便宜的地区，比如中国、土耳其，并坦率承认这一点。1997年H&M发布承诺，所有商品全部标注生产地，正值奢侈品牌苦心营造神话的辉煌时期，这项宣言遭到排斥，斯特芬?帕森说："为发展中地区带来积极影响的方法，就是到那里去，买他们的东西，给他们工作。"
玛格丽塔?范?登?博施所带领的设计团队像对待容易腐烂的水果一样对待H&M，保持新鲜、流动。她管这个叫"闪电转速"：一件衣服从设计到出现在店面只要20天，全球超过1000家店铺每天都在更新（比这更快的只有西班牙品牌ZARA，但ZARA的售价要高30%-50%，店面数量少于H&M；GAP的同类周期需要一个月）。这些飞速呈现的产品有着模糊的边界--看上去，似乎跟当季大牌发布的流行趋势有些像嘛。但玛格丽塔说抄袭是严厉禁止的，她的团队总是像停不下来的蚂蚁一样在街头、音乐会、影视剧等一切可能的地方寻找灵感，有时候，他们甚至不相信T台。还有着另外一些禁忌：产品绝不允许出现性字眼，绝不过分前卫。"只有被大多数人所接受，才是真正的时尚。"
在扩张初期，H&M曾经犯过选址错误，选择郊区的工厂店，与廉价品牌比邻，但迅速转变了策略，全球店面全部坐落于繁华商业区，纽约第五大道、芝加哥密歇根大道、香港九龙、上海淮海路……对面，经常正是香奈儿。做广告的钱也没少花，凯特?摩丝、麦当娜都曾是代言人，但这些产品本质之外的花销并没有转嫁到产品的价格上。这是种聪明却难拿的策略，
