导言：在时尚面对金融风暴的犹疑和摇摆中，H&M四年前开始施行的"设计师联姻"无意中成为时代精神的象征。H&M设计总监玛格丽塔?范?登?博施（MargaretavandenBosch）对本刊记者讲述了这一模式的源起与未来。
设计师工作的地方叫"白房子"，位于瑞典斯德哥尔摩市中心一栋谦卑的砖块大楼里，很大，能装下100多人，其实也确实有这么多人，几乎囊括了全瑞典成熟的老设计师与崭露头角的新锐。不在伦敦的跳蚤市场溜达或巴黎的布料集市挑拣时，玛格丽塔?范?登?博施会在这儿坐镇，统领这一大帮子人，为H&M编织那种平价的时尚梦。这位有一点点胖，说话非常轻柔的妈妈级人物从1987年就担任H&M的设计师，起先她就是个买手，从东南亚的代理商手里接过些廉价货色，杂乱无章地摆到店里，后来她组建了一支设计团队，开始推出只此一家的产品。自始至终，这家服装公司灌输给她的价值观都没有变：贩卖又便宜又好的时尚。这是一种朴素的小生意人观点，没有叫人生厌的吹嘘卖弄，也缺乏膨胀的伟大和危险的热情。可在这个行当，"小人物"总是不被重视，最开始H&M被当成GAP或OLDNAVY这种廉价街头品牌的同伙，没钱的年轻人拥抱它，随着财富的增长与品位的提升，他们终将抛弃它；之后H&M又因为紧跟潮流更新快速被纳入"快时尚"这一支，它们的别名还包括"模仿者"与"跟屁虫"。可玛格丽塔始终坚信H&M不同于其他，她有卑微的目标--"为了更多人，为了更有趣"，也有好像不切实际的理想："我们要与顶极品牌站在同一起跑线上。"
2004年6月，这个理想因为一个大人物的加入成为现实。香奈儿的设计师卡尔?拉格菲尔德宣布为H&M设计30款服装。这种高端与低端的联合并不新鲜，2003年纽约的艾萨克?麦兹拉西(IsaacMizrahi)，一位成衣能卖到4万多美元的设计师，为品牌Target推出了只要20多美元的平价女装和配饰系列，被当作"设计师联姻"的开创者。那次合作说不上多成功，却也引起关注，玛格丽塔也开始为H&M寻找这样一个人："我们考虑过很多设计师，卡尔?拉格菲尔德当然也在列表上。我们一位艺术总监说他私下里认识卡尔，可以去问问他，我们当然毫不迟疑地说好。之后卡尔就同意了！这简直令人发抖，但后来的合作极端顺利。"这30款衣服包括售价49.9美元的褶皱丝绸上衣，99.9美元的小黑裙，129.9美元的晚装夹克，比起H&M一、两百元人民币的常规价格，那是贵了，可比起动辄上万的香奈儿，简直像捡的。这一系列在当时H&M全球500多家店铺（共有店面1100多家）限量发售，不再复制，被称为"大众限量"。H&M对设计没有限定，除了一条：不香奈儿。卡尔?拉格菲尔德自称这次联姻的产物"既非经典，也非潮流，而是种无人能及的风格"。他说他始终迷恋着H&M，当下的时尚就是买香奈儿的人也会逛逛H&M店，"世界不再一分为二，而是合二为一"。虽然
说得很玄虚，人们还是领会了卡尔?拉格菲尔德这个名字所代表的精神，看清了价签上的数字，发售当天就疯抢一空。H&M在这次合作中收获了什么？一件挂着59美元价签由"时尚大帝"设计的男式夹克。卡尔?拉格菲尔德自己都忍不住夸赞"超凡脱俗！"，他穿着这件衣服曝了好几次光，声称就是比这贵上十倍的也不如这件好。
"一个点子如果不能复制，那就不是好点子。"这是玛格丽塔对首次"设计师联姻"的总结，也意味着一种开始，2004年后，这种模式成为H&M每年一度的招牌菜。先后与斯黛拉?麦卡特尼，Viktor＆Rolf，罗伯特?卡瓦利，以及川久保玲合作。今年，川久保玲为H&M设计
的圆点衣和不对称剪裁，在东京店铺引发了混乱的疯抢，上海H&M店里的几件也在十分钟之内卖光。斯黛拉?麦卡特尼曾经说，之所以选择H&M，是为了满足那些喜欢她，却买不起
她衣服的人们。玛格丽塔从H&M的角度做出回应："我们受到知名设计师青睐的秘诀，是顾
