站进去仿佛与那些英魂同在
不知是“雪山一枝蒿”的功效还是麝香壮骨膏的作用，早晨起来脚基本上不疼了，红肿也消退了许多。
客栈后侧山脚下矗立着珠峰罹难者纪念碑。两瓣两米高的不锈钢锥体，中间竖切留出仅能容下一人的空间，站进去仿佛感觉着那些英魂与自己同在，晨阳里钢碑反射着幽蓝的光芒。
仔细数上面的名字，从1922年到2010年共220人罹难珠峰，包括12名中国人。王静讲，截至2011年，南北坡登顶珠峰的共6 000多人次——包括近一半夏尔巴协作的可能数次登顶，以人数计应该是不到3 000人，也就是说珠峰的登顶死亡率在7%～8%之间！截至2012年中国有近百人登上了珠峰。
抚摸着冰凉的碑体，抚摸着那一行行冰冷的文字，仿佛抚摸着一个个悲情故事，仿佛听到了一声声诉说——有叹惋、有抱憾、有豪迈、有欣慰、有叮嘱……我们今天登珠峰更主要的是个人化的偏好和自娱，但过去许多年，许多走在前面的人是怀抱人类使命和理想的，他们的攀登行为，主观或客观上多赋予了沉重的社会意义和民族希冀。无论如何，先驱都是不该被忘却的！
在纪念碑前沉思、细观、拍照，我注意到王静绝对不站进锥体中间，或许她是有所顾忌吧。
离开纪念碑后，我们断断续续爬向后山山梁。由于怕脚伤复发，我沿缓坡横切，一个人走向空旷的山野。脚下的村舍渐渐变小而头顶的蓝天愈发朗阔，山风习习，刚才沉重如铅的心情逐渐舒缓。上到山脊眼前豁然辽阔，绵延的雪峰绵延到天边，天边白云朵朵，天空蔚蓝如洗。天地悠悠雪峰恒立，“哀吾生之须臾”，“渺沧海之一粟”……
客栈前侧是开阔平缓的河流。艳阳、蓝天、雪山、牦牛、小溪、才刚嫩绿的灌木丛，偶有大鹰滑翔——这样的构图在镜头里美妙无比，特征鲜明。小溪有些窄，后退，过河，我踩上浅流上的石头，一个趔趄滑倒，坐在水里。冲锋衣裤防水不要紧，关键是鞋灌满了水。大伙儿哄笑，说我这是掠美湿身，值得！
回到客栈索性动员王巍、阿钢一起洗衣服。结果是仨男人分工：细心又讲究的阿钢负责用洗衣粉搓揉（这家伙居然带了分成小包的洗衣粉和折叠洗衣盆！），王巍负责用清水淘，我负责晾晒。王静呢？王静说：“我才不上那套儿，说是一起洗，我一上手肯定全我一人干了……”她说的没错。
这个小客栈的老板太小气，手机充电按每小时算，150卢比；其他客栈都是每次100～200卢比。上网是每天500卢比，但次日早晨起又必须重新交费。王巍找他交涉，他说他们这儿是以早晨开始计算一天，王巍说世界上任何国家都是早晨开始新的一天，但任何一个国家旅店都是从中午起计算房费……朴实的夏尔巴里也有初级奸商。
