西藏的自然精华在于天地广袤，山河壮美；窃以为，它的人文精华则大多藏于寺院。各个教派都有其独特深沉的宗教文化，游人身处其中，也只是浮光掠影地了解一二。各种版本的宗教故事在这片土地上到处流传，更增加了它的神秘肌理。你总会在旅行路上、在向导口中，以及各种出版物里了解一些旖旎的碎片和面影。
拉萨寺院云集，其中哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺合称为拉萨三大寺。我在洁白如大米堆聚的哲蚌寺时，就想着与它遥遥相对位于拉萨北郊的色拉寺。色拉，藏语意为“野玫瑰”。相传偏居色拉乌孜山脚下的色拉寺，因兴修寺院时此地的山脚下长满了野玫瑰而得名，这听起来多少有些浪漫芬芳的感觉。又有一种说法是“色拉”在藏语中也和“冰雹”的发音类似，在寺院奠基当日天降大冰雹，于是这座寺院便称为“冰雹寺”。但我还是倾向于“野玫瑰”的说法。
在去往色拉寺的路上，我看到沿途柳枝招展，阳光底下，片片叶子如飞起的绿色刀刃，尖细发光。不远处有苍劲的松柏，衬得蓝天像是刚刚分娩而出。这样的天色底下，色拉寺是否会有野玫瑰爬满寺院的高墙，或者在山脚蜿蜒成红色或粉色的帷幕？
事实上，正在修建门前广场的色拉寺将自己深深藏匿在一片工地里面。看不到野玫瑰，也没有格桑花，甚至连树木都稀稀拉拉。下午骄阳似火，这使我们无法抬起头仰望色拉乌孜山上的巨石展佛台，还有高高居于山腰上的小寺，山脊显出一片褐色的焦灼。
用围巾包住脸跟随藏族同胞们入寺，笔直的石板路微微倾斜，两侧都是红白墙相间的建筑。随便挑了一间走进去，院子里长满杂草，零星地开着白色的小花。应该是僧侣们住的地方。院子中央有一口井，一个僧人走出来，漫不经心地看了看我们，径自走到井边打了一桶水。整个院子芳草萋萋，好像也疏于打理，一株野玫瑰都没有。我有点儿失望，原来果真是下了场大冰雹，玫瑰们都走失了啊。
再往里走，人们都在大殿前排队。原来是大殿的一部分正在修葺，所以游人只能依次排队进入殿堂，朝拜色拉寺最著名的塑像——“马头明王”像。经堂四壁保存着大量彩色壁画原作，因被施工的围栏围住，无缘一见。和众多寺院一样，佛殿基本都是幽暗深沉的，佛像高坐在供奉有酥油灯和哈达的基座上，人们从左到右绕进殿堂，在佛龛前轻轻叩首。奇怪的是，没有看到多少僧侣在佛殿中，就连刚才一路走来，几乎没有见到穿红袍的喇嘛，只见鼻头上涂着黑黑印记的孩子们，据说那是活佛给他们加持赐福时用植物的汁液点在他们鼻子上的。可我也没在殿堂中看到禅坐的活佛。
一直往山脚走，还会遇见没有因修建寺院而走失的野玫瑰吗？我再次打起精神往斜坡上爬，突然听到一堵红墙内传来嘈杂的喧哗声，好像无数人在大声争执，声浪一波波涌出墙外，与寺院殿堂的宁静形成反差。顺着声音走过去，门前还围了一大堆人，一时没反应过来：这里是色拉寺著名的辩经场啊！
