翌日，我就用双脚游萨尔斯堡了。其实，整个"老城"是"汽车止行"的行人区，欧洲小城真懂得保存古趣，不是吗？石涛的山川、倪云林的烟霞中怎可以任汽车散放污气？萨尔斯堡的"老城"没有大道，只有小街和"迷?巷"。葛屈逖巷（Getveidegasse）又长又狭，长是长不过海城的"浩扑街"，但两旁的街景却与浩扑街大可竞美。这里的街道不像海城的那样直，弯弯曲曲，即使是她的"四方广场"也不是四方的。置身其间，如入迷阵。这个山城，古筑新建多得不胜浏览。那个角落上是一个八世纪的寺院（Nonnberg Abby），这个角落上是一个二十世纪的剧院（Festspiehaus）；刚见到令人欣赏不已的"马池"（Horse-pond），又面对有三十五个钟的钟楼（Glockanspiel）。千余年的历史文化都浓缩在几里的方圆，特别引我注意的是"大学广场"，这所三百六十三年的古大学，雍容优雅，就叫人想起海德堡的"大学广场"，不过，这里没有出过像麦斯、韦伯这样的学人。萨城的精气似是让莫扎特的音乐吸去了。当然，萨城的大教堂是不能不看的。十六世纪时，大主教宾锐区（Wolf Dietrich）雄心万丈，想盖一座比罗马"圣彼得"更大的教堂，但还未动工，他已经被史悌克斯（）取而代之了。后者请了意大利的素拉雷（Solari）重新设计，规模小了很多，不过也花了十四年的光阴，到一六二八年才完工，这座文艺复兴式与巴洛克式混合的大教堂是中古以来"神权"与"王权"的象征。当时，政教是不分的。从这座教堂可以想见昔日萨城定是气象不凡，但绝没有十九世纪世俗化、现代化之后的欢愉自由的气氛！生活在今天的萨城人，比莫扎特要快活多了。
在萨城哪一个"广场"上，抬头都可以望见巍巍然的古堡。走遍了古城，就想上山去一道古堡了。天雪地冻，加之路斜多冰，萨城人就劝我坐缆车上去。
一登古堡，视野大开。眼下是萨尔沙克河一分为二的"老城"与"新城"（新城也有四百年历史了），这景象与海城古堡所见的尼加河一分为二的"老城"与"新城"如出一辙。在海城残缺古堡上看到的是成百上千的片片粉红色屋顶凝聚的"粉红色的浪漫"，而这里见到的则是白的、绿的、红的、还有一种叫"帝王之黄"的黄色辐辏汇聚的彩色世界。屋宇的式样也比海城多了。至于这个欧洲最大的中古古堡，它纯是军事性的建筑，除了一个中世纪的陶瓷大火炉可赏外，就只有令人毛骨悚然的"受刑室"了，不像海城残堡里是一幢幢不同时代、不同格调的皇宫与庭园；论古堡之美还数海城。不过，站在萨城古堡的顶楼，向四周眺望，便是一波接一波的浮在天际的雪峰冰岭。娇小的萨城就躺在雄健的阿尔卑斯"前山"山脉的怀抱里。在这儿，最原始的自然景观与古老的文化建筑奇妙地融合一体了。也在这时，我了解到为什么洪堡德（Alexander von Humboldt）要赞誉萨尔斯堡为"地球上三个最美的地方之一"了。洪堡德是创立地理这门学科的学老，踏遍山川名城，是一位伟大的旅游家。这位"德国的徐霞客"似乎未曾到过东方，他的品题许是夸大了，但他的鉴赏力是不能等闲视之的。
落了古堡，步行到依岩而筑的晕克勒（Winkler）午餐。到顶楼的餐室是要搭"和尚的山梯"（Monk's Mountain lift）上去的。晕克勒是著名的赌场，但我去的目的是要在那里品赏萨城另一角度的美色和一种叫SalzburgerNockerln的蛋白牛奶酥。想不到夏尔埃普伉俪已先我而至，他们也是慕名而来的。
那个中午，太阳特别亮丽，一边看萨城之景，一边品赏蛋白牛奶酥，恐怕金圣叹也不能不加上另一个："不亦快哉"了！真的，相信我，窗外的景色根本就是一幅佳绝的山水之城的大画。古堡就在眼前，而山下萨尔斯堡新、旧二城在阳光和阿尔卑斯山雪光映照下缤纷生辉，这景色，与"圣山""哲人路"上所见的海德堡，是两种异样的美，但却是一样的迷人。这里横跨萨尔沙克河的桥固然比不上尼加河上"古桥"的老趣雅健，但萨城四十几个伸入苍穹的教堂的塔尖，有哥特式的、罗马式的、洛可可式的，就像一组鸣奏天乐的琴键！建筑的音乐性，我总算深深体味到了。朝着夏尔埃普他们临窗的方向，我举杯。这对情意??的夫妇显然已为这美景所醉了！
漫天雪舞中来，又在漫天雪舞中去。离开这充满仙气的山水之城时，不禁频频回首。在回海德堡的火车上，我又想起海城友人的话："你喜欢海德堡，你就不可能不喜欢萨尔斯堡！"
一九八六年一月十一初稿
