由于印度签证的疏失，我必须在不丹境内滞留，直到有飞机班次进尼泊尔（喜玛拉雅山区唯一有落地签证的国家），因此接受邀请去参加一个难得的坐床典礼，这也是我第一次看到转世灵童的神奇经验。
深入不丹境内，必须经过申请，每一个地区都要一张通行证，除非你可以让自己看起来完全像当地人，并说流利的宗喀语（Dzongkha，官方语言）或霞秀巴语（Sharchopkha，东不丹方言）。即便是接受邀请，也要获得政府的许可，外国人是不被允许到处乱走的。这除了是为防范国际窃盗，更因为担心外来文化无法评估的影响。传统服饰的坚持，一直是政府的奋战，明令规定逐渐西化的首都市民在公共场所着传统服饰，尤其是上班时间，不得有任何外来服饰出现在任何办公地点，即使走访客也不例外。官员甚至必须披挂传统肩带才可进入办公室，否则若被警察逮着，可是要进监牢的（犯罪率甚低的不丹，监狱空得很）。由披肩颜色可立即辨识官阶，因不同的阶级披挂不同颜色的肩带，一律由国王赠与，从只有国王才能披挂的黄色，到橘、红、蓝白相间，以及白色不等。
跟着一小撮参加盛典的虔诚佛教徒，车队翻越不丹中部地区往北走，进入较宽阔的纵谷平原。绿油油的梯田蜿蜒在河流旁，自然的富庶显而易见，不像尼泊尔的山区那样叫人担忧，尤其是那田野间的干瘦农妇让人不忍多看一眼，好像他们种的粮食永远赶不上日益增加的人口。而政府极力鼓励生育的不丹，人口却始终未能突破百万，许多不堪贫困之苦的尼泊尔人涌进较富庶的不丹边境，对不丹造成长年的困扰。
边境纷扰，几度几乎引起战争，同时也吓跑了不明究理的观光客。这种生存竞争式的战斗，虽壮观却远比真正的国际争战规模小多了，相较之下，只能当作是械斗。而他们使用的武器，有时又比真正的械斗还要原始，石头、弓箭是主力，没有像样的组织与领导，闹完了也就散了，下回又会因小节聚众挑起民族意识而暴动，活像街头打架。
车队只能停在山脚下，又要步行爬山。他们说只要半个钟头就到了，但我不再相信这种不够精确的说法。事实证明我爬了将近三个钟头才到达，抵达时，已经喘得说不出话来。友人领我去见不丹皇太子（当时14岁，现就读于英国牛津大学），却未说明他的身份，我居然没头没脑地当他是转世活佛顶礼供养。一小时后，皇太子派人退还我的供养，我差点儿没羞得钻地洞。
一夜冻得未能好眠，中北部地区较寒冷，不如东部温暖，站在坡道旁刷牙洗脸，必须让人一勺勺地倒水服侍，一边冷得发颤，一边节俭地使用别人跋涉取得的泉水。身上穿着最温暖的衣服，仍禁不住颤抖，只好不停地走来走去，直到喝完第一杯热奶茶，才好过些。
等我们挤进空间并不大的佛堂时，据说法会早就开始好久了。和远自各处前来致敬的不丹居民一起排队，远远地望见那看来幼小的孩子（后来得知他已经七岁），身穿黄袍端坐在法座上给每一位献哈达（礼巾）的人加持。他双眼像火炬般闪烁，坚定的表情完全不像个孩子，有时被一旁的贵客逗弄得露出笑容，又立时严肃起来。想起昨日刚到时，大伙儿候在道路两旁迎接，一个身材魁梧的大汉手抱沿路伸手给人祝福的小活佛。他是如此的稚嫩祥和而柔软，无法理解他如何承受这三天三夜必须端坐在法座上的酷刑。
然而，眼前的景象证明这并不困难，那孩子高坐在佛堂里，适切极了，仿佛已经在那儿坐了好几世纪，自在得很。
如今已近20岁的贡葛索南汪帝完成了各个层级的佛学课程训练，将进入闭关实修阶段。十多年后再度见面，当我问他是否是第一次开关，他说：
“11岁那年第一次闭关，长达四个月，那时年纪小，觉得好闷，常常逃出去玩耍。”
