在1872年，阿道弗斯·布斯最先开始将啤酒改为瓶装，并通过水运行销全国，企图建立全国性的品牌。贮藏啤酒在美国开始全力赶超浓啤酒。在这一巨大浪潮的推动下，全国酿造厂的数量达到4131家――这是个永远无法超越的纪录。但是考虑到当时啤酒运输不便，大部分未经消毒，装在酒馆的木桶中，瓶装尚未普及这些客观条件，那么这就变得容易理解了。啤酒在当时的确是地方性产业，啤酒商通过当地兴隆的酒吧服务于当地的工薪阶层。仅纽约市就有75家酿酒厂，在费城和芝加哥也都有50家以上（芝加哥的数量自牵扯到“欧·李瑞太太的牛”事件之后就少了许多）。与此同时，密尔沃基――自称“世界啤酒首都”，声称不能只注意酒厂的数量，而要拥有那些享誉全国的大型酿酒商，包括布拉特兹、米勒、伯巴斯、斯利兹。
不过，随着铁路、水运的发展以及制冷设备和冰箱的发明和改进，那种社区酒厂的模式很快就过时了。另外一项重大进展就是由法国杰出生物学家、化学家巴斯德发明的除菌法。他在1876年发表的论文《对于啤酒的研究》震撼了整个啤酒界――第一次科学地揭示了酵母菌同发酵过程的关系，另外那些促使啤酒腐坏的微生物，可以通过高温、高压的方法加以去除。（他本希望这个发现会促使自己的同胞对啤酒发生兴趣，结果却是他所不喜欢的德国人利用了它。）
在这个新的啤酒世界里，有了可以长途贩运的消过毒、冷藏着的啤酒，阿道弗斯·布斯的全国品牌之梦就不再那么遥不可及了。一家大型酿酒厂能达到前所未有的规模，相当于几十家社区酒厂。破产兼并的风潮随之而来。贮藏啤酒战争的第一回合就把酒厂的数量从2800家降到1880家；到1920年禁酒令的前10年，再次降到1500家（兼并的受害者之一是马修·瓦萨浓啤酒厂，它自打生产贮藏啤酒就衰落了，1896年就倒闭了）。到1933年禁酒令结束，屡受打击的酿酒业只有750家酒厂了；二战爆发时更是下滑到500家以下，而这时新一轮兼并又将开始。
不过，禁酒令的确为美国创造了新的啤酒分销渠道：第二十一修正案驳回第八修正案，也同样彻底地打破了酿酒商控制酒吧和其他零售商的局面。该修正案还为国会和州立法当局扫清了道路，进而成为所谓三级体系：出现了一个高度规范化的独立啤酒分销商阶层，在酒厂和零售商之间扮演中间人的角色。其结果之一是为啤酒制造了一个更有活力、更有影响力的大众政治基础。
从德国贮藏啤酒入侵到禁酒令，从大萧条到第二次世界大战，美国啤酒不仅在品种上不断改变，也在酿造思路上变化很大。许多早期在美国的德国贮藏啤酒酿造者十分忠诚于莱亨特斯格伯法――1516德意志纯净法――它规定啤酒只能用发芽大麦和啤酒花酿造（在酵母发现之后，此规定作了修正，把酵母归入其中）。不过，长久以来，附属品就有它特殊的位置――酿酒商们都会放入含高蛋白质的谷物，通常是玉米，安豪塞-布斯用的是大米。酿酒师们说这有两点好处：首先，能比比尔森那的古老方法让酒色更深、更干爽、口感明丽；其次，这也节约了成本，等于为发酵提供了便宜的原料，也是在低成本下提高酒精含量的好方法。这一转变正发生在大萧条和随后的二次大战期间，啤酒酿造者们在物资短缺的条件下为了生存，必须找到一种价格低廉的代用品。但是，当短缺结束时，许多酿酒商喜欢上了这种风格，不再生产纯麦芽啤酒。到了1950年代，这种放附属品的淡啤酒有了一个新的名字：美国标准。
但是，贮藏啤酒不仅仅在颜色和口味上变淡，而且还更上口，发展成为一项大产业。啤酒以前是国王、法老和众神的饮料。而这个新兴国家的立国之父们也同士兵、工匠一样，在公开场合毫不掩饰他们对啤酒的喜爱。而到了19世纪80年代，啤酒开始在工薪阶层中流行。19世纪的啤酒馆成了新兴工会运动的理想场所。当然工会的活动提高了美国数百万劳工的生活水平，但是这也引起了一些暴力流氓事件。
