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由于要在码头打拼，要在水里搏命，所以形成了一种生命成本很高的历史，这种集群性格又通向了一种叫做侥幸的文化心理。于是，重庆人胆大，或又妄为，火锅料加石蜡，用避孕药催肥黄鳝、泥鳅，而这两种东西都有一个共同特点，要么是猛药，要么是激素，不能看作是简单的添加剂。
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重庆火锅一说就是码头工人的发明，穷，冷，所能找到的也只能是些废弃的下脚料，但即使是不上台面，也要吃得个豪情万丈，所以，火锅一开始就带有很多下层人的特点，什么都可以往里烫，很多人一起凑份子。
而且，很长一段时间，重庆的火锅都有几样不算钱的东西，比如从前的豆芽菜，我怀疑他们选择豆芽做添头，是因为这东西也很“耿直”。
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重庆人的口味执着到了顽固的地步。任何外来的口味若不沾上麻辣，便注定办不下去。重庆生意最红火的永远是火锅，最炎热的三伏天也不例外。其高档者有海逸酒店里的“渝逸轩”火锅城，“小天鹅”火锅；中档的则是随处可见的“三拖一”火锅店（荤菜３元，素菜１元）；低档的是路边的“串串香”，１０元可以让两个人吃爽。
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重庆人的脾性中有一种干脆的东西，爱了就爱了，不爱就不爱。再另举一个例子：一家味道“不摆了”的福火锅，地处偏僻，每天只在下午５点到晚９点营业，去早了不开门，去晚了绝对没有，任你是天王老子也不通融。《香港文汇周刊》的题目说：福火锅给你吃，是给你面子。这就是重庆脾气。
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火锅必须要像重庆人一样吃，才痛快，才够味道，你可以像个粗人一样一口气把一盘毛肚消灭光，也可以像个文明人一样依次放３块毛肚下去，一块进了油碟，再放一块补上，依次循环作业。
重庆火锅中多井字格的锅，我以为就是一种把粗鲁分割成小资的高明做法。
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就在前不久，还有一家饮食刊物约我写篇怎么看待川渝两家菜系分家的文字，这其实很难，因为你没法分，两地就相隔那么点距离，就共着那么个传统，你怎么分啊？想想重庆的火锅发明出来，成都人把它到处推广，而90年代初，改头换面的成都串串香又传入重庆，虽然都是麻辣，但差点就把传统火锅都烫没了。总之，两家越吵越坏，要把好东西都糟蹋了。
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解放碑八一路一带，可吃到很好吃的重庆小吃，先在这里提个醒，计有口水鸡、鸡丝豆腐脑、东东包、凉面、川北凉粉、卤水鸭掌、酸辣粉等，此街一名好吃街。
