辑一
望海潮
守望梅花礁
我曾多次，站在墨贼尾的海岸上，静待梅花礁上的一场日落。
在这之前，梅花礁其实并不称作“梅花礁”，而叫作 “牛粪礁”，而 “牛粪礁”据说是观音大士的坐骑——圣牛的粪土幻化而成。小时候，常听父亲提起这片岛礁的奇特，确似在海中央的一坨牛粪小山。原本天真地以为 “牛粪礁”里养着百来头牛，牛粪熏天，因此而得名。当然，名称之意也是根据后人的臆想杜撰而成，像与不像，其实也并非那么重要。但如今为何 “牛粪”会化作 “梅花”，相差如此之大呢?我也是很久之后才得以重新认识。
一次，一位外岛的朋友饶有兴趣地问我:“听说你们那里有一座很美的岛礁，叫作梅花礁，我们什么时候去看看日落。”话语刚落，一时间我竟茫无所知，反倒向这位朋友打听起 “梅花礁”的消息来，在朋友模糊的介绍以及生疏的比画中我方才明白，原来外界人口中的 “梅花礁”就是 “牛粪礁”，除了名称上的改变，其他别无两样。
为了探秘 “牛粪礁”华丽的转身，我回到村里，多次奔走在墨贼尾。外界人只知道隔头村的尽头有一处梅花礁，因其自然的岛礁风光风靡一时，时有游人前来探景观日落。实际上梅花礁的浅海域，就位于蜇埠厂村隔海100米的海面上，与白迭村接壤，用洞头本地方言音译，又叫 “白迭尾”，与白迭自然村属同一片海域，村志上署名为墨贼尾，整座礁石因形似梅花而得名。大约在20世纪50年代，解放军入驻墨贼尾，整个墨贼尾阵地及梅花礁周围的海域成了军事重地。
1952年1月15日，洞头全境彻底解放，大量人民解放军进驻洞头，解放军在山尾、墨贼尾、梅花礁浅海域驻扎，1960年先由驻岛部队开建一条由隔头到梅花礁的军用道路，作为运载军民物资 (备战用)的通道，共11001b1949里程。据说1949年前，隔头到梅花礁本没有路，只能翻山越岭。解放军当时历尽数月才完成这条道路的开辟，虽然是土路，却也非常结实，突遇暴雨时，土路也不会过于泥泞，村里人行走也无碍。听蜇埠厂村里的前辈说，当时敌军未退，隔头等地被敌军占领，百姓们不敢在此建村筑房，最后终于等来了解放，敌军散去，解放军驻守在隔头的各个山头，百姓们才能放下心来在此建村安居。
1972年，驻隔头部队营部撤走，当时牛宇清已升任团长，最后一个连队于1986年撤防。与部队的情谊，村民们至今念念不忘。据说部队驻守墨贼尾营地期间，与蜇埠厂村的村民如同一家亲。村民农作繁忙时，解放军们会到村里帮助村民一起干农活，村民们也会像亲人一样待他们。闲暇时，村民也会为解放军们送去粮食、生活用品，帮助他们洗衣服，做饭，军民之情如鱼得水，其乐融融。
站在墨贼尾海岸，眺望蜇埠厂自然村的山形，我们可以发现这座山颇有些奇特，其形恰似一头牛将 “舌头”伸入海里饮水。相传是观音菩萨被圣牛的慈悲之心所感动，继而将圣牛化作一座牛形山，守护着这片海与村庄。山与梅花礁相对，而圣牛好饮东海之水，观音菩萨就使牛头伸入海里，让圣牛也能饱饮龙泉，而观世音菩萨的圣鞋印也一直陪伴在圣牛的身旁。这故事传说的色彩浓烈也无从考证，历经几百年的风化，倒也成了民间 “非遗”的一块瑰宝。
从地质上来说，梅花礁属于基岩岛，出露的岩石多为天然的花岗岩。其礁构造独特，由大大小小数百块光怪陆离的石头垒叠而成。不仅如此，连同墨贼尾岸边的礁石，质地也像火山岩一般，密布着细微的小孔，从远处看，颇有梅花盛开在礁石上的既视感。我与朋友下到了沙石滩，用手触摸着这些奇特的礁石，朋友打趣道:“梅花礁来源于圣牛秽物的传说实有些不雅，待我扭转这传说的乾坤。”说完，朋友故作沉思，瞬时间灵光乍现，“我觉得，梅花礁应是哪路神仙某日饮醉路过此地，遗墨于这东海的礁石上，礁石便开出了绚丽的梅花。故人们称之为 ‘梅花礁’。”这些形似于梅花的痕迹，雕琢在石壁上，即使千疮百孔，倒也还原了大自然的本身。
墨贼尾的炮阵地隧道及周边的营房由当年驻岛部队建造，现如今保存完好。一位即将退休的小学教师，是我同村的长辈，具有浓厚的家乡情怀。一次周末，受其邀约，回老家看看，借此去墨贼尾曾经的营地走走。营房外的墙壁历经六十几年的变化大都满目疮痍，听这位长辈说起解放军撤走之后的数年内，这里的房子仍然保存完好，但自打村里将营房租给了一个商人之后，这里便用来进行鱼粉加工，经过长期的人为破坏及环境污染，营房被挖建得狼藉不堪，有些惋惜。营房里已经非常陈旧，白色的墙体早已严重泛黄，几扇老旧的木窗风骨残存，玻璃大都已经被大风刮落粉碎在地上。失去了玻璃的遮挡，房内被侵蚀得体无完肤。透过这扇木窗，看见窗外的夹竹桃在风中摇曳，于初秋的黄昏里绽放得愈发红艳。
走出营房，正好赶上梅花礁的日落。夕阳照在这片波光粼粼的海域上，如同在海面上镀上一层铂金。红霞布满了梅花礁海域的天空，耳畔里时而响起呜咽的海风，万顷波涛激起乳白色的浪花，偶尔向岛上被风化的礁石倾诉。海鸥扑动着洁白的羽翼，在海面上一跃而起，飞向绚烂的晚霞，如同投身于火焰中的凤凰涅槃重生。
平日里很少有人去岛礁，村子里的人没有，就连当了半辈子渔民的父亲也从未进过。这座沉寂了几十年的孤岛，是父亲大半辈子的航海坐标。温暖的灯光在无尽的黑夜里照射着清冷的大海，当过往的船只缓缓地驶过梅花礁浅海域，无论是突遇急骤的大风暴雨，还是落入茫茫的云雾之间，岛礁上突兀而孤立的灯塔，都如同海的卫士，用那坚定且温柔的塔灯，为前行的航海人指引方向。
守望，是灯塔的使命。然而守望，却也成了我无尽的乡愁。
大门春韵
阳春三月，大门的油菜花田里吹来一阵花香，引得百岛文艺志愿者们齐齐追寻着那道芬芳，远赴大门岛采风。
去大门，通常走的是水路，需乘车到元觉码头，再由元觉码头到大门的潭头码头。驶向大门的轮渡，我坐过几次，有时是因为出差，有时是赴朋友之约，但次数却也是屈指可数。每次坐上这种大型的轮渡，总是不安于坐在客座上，喜欢站在船头，抑或行至船尾，站在甲板上，倚靠在船边，任凭迎面吹来的海风，撩乱满头发丝。看着船只渐渐地驶离海岸，在苍茫的海平面上行驶着，只身在山海之间，如踏浪而行。岸上的房屋、树木，及行人直至渐渐模糊不清了。平静无澜的海面上，开辟出一条无形的水路，直激起层层叠叠的浪花，似乎在推促着船只快速前行。望着跳跃的浪花出神，突然间耳畔就响起了一阵嘹亮的汽笛声，船只向岸上靠拢，我们的目的地潭头码头到了。
一到潭头码头，车辆便开始向大门的各个村庄驰骋前进。透过车窗，西浪村的山路上不断地掠过喜庆的红灯笼。年过已久，山间余留的这一抹喜庆的红，与农田里葱茏的作物相映着，四周一片春意盎然之景，实在是相衬极了。车子停靠在路旁，此处恰好有一座聚贤亭，在亭内放眼望去，满山遍野的油菜花沐浴在春风中，金黄璀璨的花色给人一种人间烂漫的幸福之感。叠加上远处缓慢行驶的货船，云雾缭绕的山峰，油菜花在风中摇曳，油然而生一种迷蒙的美，颇有诗人王步霄笔下的诗句 “海外桃源别有天，此间小住亦神仙”的情境。
文艺志愿者们提议去小荆山爬山。几年前，我曾随朋友去爬过一次，小荆山三面环山，一面临海，地处于大门岛的西南侧。一行人便从小荆村出发，从东面的绿道开始往大门山脊游步道方向徒步，这条四通八达的游步道与龟岩森林公园的木栈道相连接，可一睹龟岩的 “神龟”奇石。游步道上砌着整齐的木栈道，蜿蜒而曲折，这条山脊，贯穿着连绵起伏的山峰，接连着大门的清福寺、龟岩、解放军岩、兔岩、烽火台、仙龟岩、老鼠岩、海豚岩、大象岩等多处景点。站在矮山岗平台，山脚下凸起的小山峰化分为三隆，像龙爪一般。随行的庄老师调侃，“我们像站在龙脊之上，可谓登高望远，俯瞰周遭呀。”
由于山脊的千岩万壑，层峦叠嶂，行至半山腰，众人已是气喘吁吁，遂摘下口罩，畅然呼吸。听着山涧鸟鸣，清脆嘹亮，一簇簇满山红顿时在山间鲜活了起来，这种山里的野花，嫣红而自然盛开，带着一缕淡淡的美。倚靠在栈道的围栏边，俯视大门的城镇景观，房屋变得渺小了，来往的车辆如一颗沙，放眼望去，轻薄的迷雾在小岛上飘浮，在春日里散尽了雾霭苍茫，一幅世外的田园山水画册随之铺展开来。
遗憾的是，在杨梅田村的路口，我们便下了游步道，龟岩此去甚远，体力消耗过半，难免有些望而却步，便随车回到酒店歇息，一路上旖旎的风光由远渐近，在眼前变得真实了起来。酒店的房间有一扇透明的落地窗，频频将窗外油菜花的姿色传来，引得我忍不住驻守在窗前观看，望着这一把打开大门春天的钥匙，点亮了大门金色的春天，同时也打开了我的心扉，我不禁感叹，赏花需及时呀!
来到楼下这片诗意的栖息地，行走在花海间，明亮的花影在春风里荡漾，涌起了一阵阵金色的涟漪。蝴蝶丛飞，微醺的醉意，晕开了春天的娇柔与妩媚。“芳草池塘处处佳，竹篱茅屋野人家。清明过了桃花尽，颇觉春容属菜花。”清明未至，桃花摇曳枝头，独领风骚。桃花若凋零，能代表春容的或许只有油菜花了，这是宋代诗人王之道在 《春日书事》一诗中对油菜花的写照。油菜花虽平凡可见，却未曾与百花争春，那自始至终的，始终如一的花色，让人一眼就能辨别，那股朝气蓬勃的黄色，仿佛是备受太阳的宠爱，才得以将这样的色泽沉淀在薄薄的花瓣上。
静逸的村庄开始在月色的笼罩下变得清朗起来，春风徐徐，隔着一层薄薄的雾气，草丛间，知了开始吱吱吱地唱起了小夜曲。饭后，与几位朋友在柏油路上散步，道路两旁是夜幕下的油菜花田。月光里，散发着迷幻而清幽的柔软，芳香悄悄地穿过油菜花田的罅隙，撒了一地澄明又干净的细碎。迷蒙的月色让人产生梦幻般的错觉，不禁想起了那关于油菜花的美丽传说:
传说，在很久很久以前，罗平有一个英俊勇敢的后生叫阿鲁，他以砍柴为生。一日，阿鲁砍柴归来时，忽见少女跌落河中。阿鲁不顾一切地跳入急流中，将少女救起。少女为报答阿鲁的救命之恩，愿意以身相许。阿鲁考虑到家里很穷，便婉言谢绝了少女。少女如实相告本来是天宫的仙女，因为留恋人间美景，便偷偷下凡。见阿鲁勤劳善良，便喜欢上了阿鲁。为了不让少女跟着自己忍冻挨饿，阿鲁再次谢绝了少女的好意。少女回天宫之后，取来了天上的星星。她让阿鲁把星星种在土里，告诉阿鲁等到来年地里开满小黄花，人们过上快乐富足生活的时候再到小河边去找她。第二年春天，山坡上开满了漫山遍野的小黄花，这些小黄花便是油菜花。这年，他们有了个好收成，这些小黄花让阿鲁和他的乡亲从此过上了快乐富足的生活!次年，小黄花又盛开了，阿鲁用小黄花做的花轿到河旁将少女娶进了门，从此他们便一起过上了幸福的生活……
在浪漫的神话故事笼罩下，油菜花是坚定不移的爱情与勤劳的象征。那是星星的碎片幻化而成的光芒，是大门村民勤劳致富凝聚的汗水。春日的夜晚，在大门就是这样，就连空气里都弥漫着花香的味道。路边细微昏黄的灯光映在水洼里，油菜花的倒影像极了揉碎了的星星的光芒。夜晚，枕着花香入梦，是多少 (方言，多么)奢侈的事呀。
二
2014年3月，是我第一次去大门，奔着赏花而去，而这年正好是大门第六届油菜花节。每年立春过后，正当春天的气息开始酝酿着从泥地里迸发而出的时候，大门的油菜花田里就悄然地开出了一朵鹅毛黄。这一簇淡淡的黄，就像是一把打开大门春天的金钥匙，刹那间，点亮了大门的整个春天。
当客船靠岸潭头码头，我就迫不及待地奔向花田。漫山遍野的油菜花如一片翻涌着金色波浪的花海向我奔腾而来，顷刻间将我淹没其中，望着那一片明亮的黄，真叫人心花怒放、神清气爽，我遂肆意在花海中游览。细密的花丛里，蜂蝶翩翩起舞，竞相追逐，好不快哉。但虽美好，却也不敢前去扰了虫儿们的清欢，怕讨不到好，被回馈一个蜂针大包，索性绕道赏花，为虫儿们让出一条道来。朋友觅得一朵好花，在花前摆态，拿出手机开始自拍，这样一来，许是扰了蜂儿们的清修，占用了它的花盘，惹得蜜蜂一直在头顶嗡嗡盘旋着。我挥手示意朋友离开，小蜜蜂忙不迭停在那朵油菜花上，竟也不叫了。我与朋友打趣道:“如若还不识相离开，那只小蜜蜂可能会向你发起攻击，惹不好还会引来蜂群围攻呢。”朋友有些诧异，伸出双手表示无奈，对于喜欢自拍的摄影高手来说，哪能如此轻易妥协，只能是继续行走，寻找下一朵花呗。
漫步在花间的田埂上，花自喜笑颜开，人却随花摇摆，这景象，如人在花中，花在人眼眸里，就连瞳孔里的色泽，也顿时被这满目的金黄而渲染了。随行的朋友卸下了肩上的背包，就地搭起了帐篷，想借这里的黄金地段稍作小憩，再去一睹那趾高气扬的龟岩神龟。帐篷搭在油菜花田的一小片空地上，底下是一片干硬的泥土，可能是不久前被开垦过，因泥土里夹杂着细碎的小石子儿而被荒弃。坐在帐篷里，硌得屁股生疼。探出头去，棚外的油菜花纤细而高挑，错落之中，产生了花比山高的奇趣错觉。午休就宿在这油菜花田里，枕着花香起梦。
在小荆村的路口，偶遇一位衣衫褴褛的老伯，挑着两担地瓜，步伐缓慢，肩上的扁担压得他有些驼背。老伯得知我们要去龟岩，便热情为我们指明方向，随后又怕我们不理解他的手势，遂放下肩上的担子，用袖子抹了一下额头上的汗珠，上气不接下气地用温州话为我们解说:“田间刚上来，刨了番薯，挑得有些累了，人老不中用了。”话语间稍作停顿，只见他深深地喘上一口气，露出不好意思的神情。在与老伯一番温州话、闽南话与普通话的交流比画中，我们终于明白了去往龟岩的路线，为了表达对老伯的感谢，朋友几人将担子挑到了老伯的家中，老人家淳朴的笑容与一路上清风摇曳的油菜花相随，灿烂极了。
那时，去龟岩走的还是小山路，曲折而崎岖。从小荆山景区出发，由泥泞的山路向上攀登，道路两旁杂草丛生，险要的路况让人颇有林中探险的感觉。一路上走走停停，一边得寻摸着方向，一边须得留心脚下细碎的山石，生怕一个脚滑就会滚到山脚下。带着惊险与刺激，不断攀高，每走一步，仿佛离天际又近了一些。就在大家疲惫不堪的时候，恍惚间，看见一撮白色的影子在草丛里蠕动，着实把我们吓了一跳。胆大的朋友逐步靠近，才发现是一只受了伤的白鸽，因为不慎跌落在草丛间，被杂草缠住了脚，而无法挣脱。又因其频繁扑动着翅膀，在草丛间挣扎许久，使得脚部有点轻微的擦伤。朋友将杂草从鸽子的脚部解开，轻轻地托起了鸽子:“哇!一只洁白的大乳鸽。”另一位朋友应声呼道:“晚上加餐，烤白乳鸽。”话音刚落，就招来了女同志的白眼，生来感性的她们提议将白鸽放飞，那位喊得最起劲儿的朋友突然间不语了，露出了一副我只是说说而已的表情。在放飞之前心地善良的朋友轻轻地捋顺了白鸽的羽毛，简单地处理一下它脚部的伤口，将其放在一棵低矮的松树上。白鸽极力拍打着它的翅膀，却也无法飞起来。一行人在此等待，想等白鸽飞走了再继续行走。过了许久，白鸽终于飞离了树枝，在我们的头顶盘旋着，扑动着强有力的翅膀，然后它停在一块巨大的岩石上，注视着我们，没有飞走。
黄昏下，不远处的神龟披着一抹淡淡的晚霞屹立在山巅上，仿佛在缓慢爬行。大家觉得赶上日落有望，加快步伐，赶往山顶。站在神龟腹下，太阳光渐渐地消失，由地面表层上升了一股寒凉，黄昏释放着朦胧而缠绵的暮色，萦绕在山峰的草木间，飘浮在这座浪漫的小岛上空。远处的村庄、马路、行人被笼罩在轻薄的雾霭之下，覆上神秘的色彩，那片金色的油菜花田，在黄昏下散发着星星般的光芒，点亮了静谧的夜晚。日沉西山，天色如淡墨倾洒，漫延至天际，神采奕奕的神龟，沉浸在夕阳的余温里入眠。
下山便显得轻松了许多，晚上露营在观音礁，夜晚枕着潮汐入眠，确也是人间乐事。帐篷搭好之时，天已经完全黑了，用过简单的晚饭，光脚在柔软的沙滩上来回行走，海水漫过脚踝，温柔相触。夜渐深，回帐篷准备休息，潮汐起伏，一夜辗转难眠，为如此静逸的夜晚而感到惧怕，脑海里回想起鬼怪之说，不禁冒出了冷汗。远处不断传来航海的声音，海浪翻涌剧烈，半睡半醒中，被朋友唤醒，潮水上涨了，需迁移帐篷的位置。黑夜中，将帐篷移至初心亭的廊道上，此时已无睡意，又听着亭下的潮水拍打着石柱，廊道上似乎随着波涛起伏，这一夜，我们仿佛在一艘渐行渐远的船上远行……
第二天清晨，一阵急促的大雨挥洒而下，虽是春天时节，却也是乍暖还寒，拉开帐篷，海风迎面袭来，不禁打了个冷战。乘车去潭头码头，坐早船返程。车子在雨中驰骋，倒冷清了周围的景色。车子经过昨日那片美丽的油菜花田，花色在雨中显得更加的锃亮了。春雨浸润了油菜花田里的嫩芽，传来了阵阵的泥土的清香，湿润的泥泞里探出了新枝，油菜花就从三月里香了出去。
在潭头码头，一艘大型的客船上，承载着归心似箭的返乡人，同时也承载着满怀期望的异乡人，他们四目相望，但却又各自眺望，彼此之间并不相识，也无过多的话语。但唯一相同的是，他们都打那个在春天里会遍地开满金色油菜花的浪漫之岛而来。
岩海山居
一
岩海之畔，听涛声澎湃。丘壑之地，以青山为居。
岩海山居，一处不愠不躁的渔海之乡，它有着一个奇特的村名——凸垄底。在洞头的村名中，有一个有趣的现象，既然有“底”必有 “顶”，比如 “东岙底”与 “东岙顶”之类的，借以区分开来。凸垄即是如此，在山顶之上的是凸垄顶，青山脚下的便是凸垄底，皆隶属于隔头自然生态村的管辖。
从名称解析来看，此处或是渔海樵山之地，渔民入海打鱼，上山砍柴。枕山襟海，临山近水，故落以山为居，岛民们过着超然世外的海上桃源生活，生得一番悠然自得。在洞头大大小小的，但凡有人居住的岛屿，大都是如此。
我的先生是凸垄底的人，五年前，我曾随他回过一次老家，正赶上了村里首届新春联谊会。小孩儿们在院里嬉戏玩闹，笑声爽朗；青年们忙着张灯结彩，将彩旗挂在了古朴的石厝与石厝之间；长辈们则挑水担柴将房屋打扫亮堂，摘来山田里的蔬果，从码头买来新鲜的鱼蟹，生火做饭，其乐融融。在农村，大都保存着用土灶烹煮的方式，但也不乏用煤气灶的。房顶上的烟囱，最是乡村生活的写照，一缕炊烟袅袅升起，谁家米羹飘香——颇有陶渊明 《归园田居》里的诗景:“暧暧远人村，依依墟里烟”，蕴含着浓浓的人间烟火味儿。
这里的村民大多是勤勉之人，每到年前必将老房子修缮一新，屋里屋外收拾得清清爽爽。从山顶缓缓下至村里，可见乳白色的线条清晰地勾勒出老房子的轮廓，尽显虎皮石房的特色。在这之前，岩海山居民宿群还未建成的时候，通往外界的道路大都是高坡山路，村民需翻山越岭，爬到凸垄顶，再由凸垄顶到隔头站点乘坐城乡巴士。隔头村历来被称为 “山头”，至今还保留着“山头顶”的称呼。由于山头僻壤，乡民生活简朴拮据，早年前便流传着一首民谣:“有女切勿嫁山头，嫁到山头无出头，三顿薯签 (地瓜丝)食不饱，四季衣衫打结球 (补丁)”。海岛居民祖祖辈辈夜晚照明都是点菜油灯，到民国时期点煤油灯，最时髦的是煤油灯加个玻璃罩，称 “鸭规灯”。有时还用上蜡烛，那时的蜡烛有白蜡烛和红蜡烛之分，一直延续到1970年代初部队发电，至1986年隔头全村通电。
行到老厝的时候，迎面走来一位老人，穿着体面的中山装，满头白发如春雪染成，他见有客来，紧迈了几步，热情相迎。
“麦，你回来了，旁边是你的老婆吧?”老人一只手搭在我先生的肩上，布满褶皱的手背透出几分老迈的沧桑感，另一只手颤抖着从口袋里拿出一包双喜牌香烟，用焦黄的指头从皱巴巴的烟盒里抽出一根，递给了我的先生。
“是啊，阿呗，你的身体可好?”先生接过老人手中的烟，随后双手围拢为老人点燃他叼在嘴上的香烟。
“还好、还好，只是今年刚戒了酒，血压高了，喝不得了。”老人一脸无奈，但随着刚吐出的烟圈又渐渐舒展了神情。
农村的前庭大都比较宽敞，门口随意摆放着几张塑料椅子，邻里乡亲相互串门，男人们抽着烟，打着扑克，燃尽的烟灰不时被抖落在水泥地上，被风四处吹散。唯有在此时，他们才会将一年在外的疲惫暂时忘却，将身心安放在了日夜思念的故乡。女人们从头到脚梳洗打扮了一番，穿上了大红棉布衣，面若桃花地或簇拥在墙角一边或依靠在洗衣池旁闲话家常，手中不断地织着日日见长的孩子的毛衣，手腕上挽着一个小竹篮，竹篮里盛放着五色的毛线球，手中的棒针越织越快，篮中的毛线球越来越小，等毛线织完了，女人们开始散去。
洞头的老厝，大多建于清末民初，外墙选用石头砌成。据说这些石头大都是在本山开采的裸石，色泽斑斓，自然淳朴。老厝的石块几十年如一日，从色彩斑驳、规格不一的 “虎皮墙”，到有棱有角、规规整整的四方墙，直至用大块石头砌就的 “九十墙”，石头与洞头的厝不离不弃。旧时光里的掠影，定格了老厝黑白相间的色调，古朴自然，诉说着海岛人民的奋斗历史，也凝结着缱绻不去的乡愁。
二
随着环岛公路的通车，岩海山居民宿群仿佛在一夜之间迅速崛起。如平静无澜的海面上腾空而起的海市蜃楼，映现出前所未有的繁华的盛景，茸茸草绿，袅袅炊烟，远处缓缓行驶的船舶、岛屿与楼台尽在眼前。顷刻间又因浪涌翻腾，在迷雾中又消逝得无影无踪，如梦如幻。
沿着岩海山居的栈道拾级而上，石缝间倾泻而出的汩汩清泉汇聚成细小的清流，从山崖上垂落，流淌在杂草与山岩之间。储水盈满时，水流湍急如飞瀑般地飞跃山岩，从崖间滑落，如白雪飞舞，好不壮观。栈道两旁由山石堆砌而成，草木蔓延，四季苍翠。明艳的三角梅在岩石旁悄然盛开，清丽的花影倒映在澄澈的山泉之中，如游弋的锦鲤在急湍里穿梭。乖戾的海风偶尔将枝头的花朵摘下，掷进水流中，花朵随着倾泻的山泉被流放到了山脚下，静置在岩石缝里，继而 “生根发芽”。
曲折的栈道，让人步履沉重，爬上一两级木阶，小腿肚就有些酸麻，索性就站在栈道的半山腰眺望。青山隐隐中的山海，被浓郁的水墨蓝所覆盖，自然轻盈地着上一层靛青，使得海天一线更为壮阔。远处重峦叠嶂的群山，仿佛漂浮在海面上，由远至近，由近至远，如一座座移动的漂流的岛屿。
走近村口，率先映入眼帘的是碧波荡漾的生态水库，水库不大，正处于村子的前方。我倚在水库的栏杆上凝视，试图寻找着水中的鱼儿，目光追随着荡起的圈。正当要寻到鱼儿的踪迹时，飞来了两只戏水的鸭子打破了原本平静的水面，这些水鸭子们肆意地在水中扑腾着，欢快地呼朋引伴。时而将短小的脖颈埋入水里，浮出水面时颤然抖抖全身，甩掉沾在羽毛上的湿漉漉的水珠，晃晃悠悠地走到岸边。人们常称不会游泳的人为 “旱鸭子”，而我正也是这 “旱鸭子”中的一只，身居海岛二十余年，却怎么也学不会游泳，有恐水的毛病。
绕过水库，打从一片树荫底下穿过，颇具特色的民宿排排坐落，整齐划一。这些隐藏在山里的田园山居，依然保留着虎皮石房的痕迹。石屋前绿草成茵，角角落落精致的装饰可谓是别出心裁，的确是费了一番心思的。石屋还是原来的石屋，只不过门窗皆已焕然一新，增加了现代化的元素，使石厝显得更加精神。最吸人眼球的，要属楼上的独立阳台了，夏日的傍晚，坐在阳台上喝茶赏景，借风乘凉最是恰到好处。
在石厝间徘徊，流连于山居小道，田埂上新开垦的农田散发着泥土的清新，水库旁的泳池聚集了不少的人，沙滩椅、太阳伞，确是戏水的好去处。但对于 “旱鸭子”来说只能望而却步，瞧上一眼，便慌忙离开了。沿着石厝的栈道，半山腰有一处观景平台，能广视周围的大海。这里新建了一个泳池，比石厝前的泳池大上许多，依山而建，在此俯瞰海景，视域非常广泛，海天一色，一览无余，让人心旷神怡。
家里的老房子也被改装成民宿租了出去，这些名唤石韵、石语、石沧、石友、石怡、石润、石闲、石望、石云的民宿，在原生态的石厝里注入了新的生命，但却不改石头房的韵味。石屋门口围砌着小栅栏，植被繁茂，是一处精美小巧的庭院。走进屋内，田园风情的原木色家具，既简约淳朴，又不失品位。雅致的装饰画，与屋内的陈设相呼应。站在露天阳台上，望着在小道上行走的旅人，有的踽踽独行，有的三五成群，对面的山间传来了鸟鸣啁啾的声音，婉转悦耳。过了半晌，泳池边上的人开始散去，回到石厝里。或许，在这里能洗去一身的疲倦，忘记尘世的纷扰，暂且学一学陶公 “采菊东篱下”的超然脱俗。
