辩经
在拉萨，朋友一再说，一定要去色拉寺看辩经，很有意思。僧人们聚集在一起，用藏文展开激烈辩论，中外看客众多。我在电视上看过太多的辩论大赛，都很程式化，就推说听不懂藏文，不太愿去。毕竟，还有些高原反应，想多挤时间休息。但终究经不住朋友的硬劝，还是去了。
色拉寺全称“色拉大乘寺”，位于拉萨北郊3000米处的色拉乌孜山麓，明永乐十七年（1419），宗喀巴弟子绛钦却杰兴建，成于宣德九年（1434）。“色拉”在藏语里意为野玫瑰，传说修寺时这里长满了野玫瑰，寺因此得名，可惜如今已看不到那样的场景。倒是寺内的树木郁郁葱葱，和寺外的荒山形成强烈的反差。
色拉寺是藏传佛教格鲁派六大主寺之一，这里自古就是高僧活佛讲经说法之地，新中国成立前这里的僧侣一度多达9000余人，色拉寺作为培养高水平僧侣的地位不可撼动，而辩经也就成为这里最重要的培养手段之一。辩经最早源自印度，是辩论佛教教义的学习课程，是藏传佛教喇嘛攻读显宗经典的必经方式。色拉寺的辩经始于何时，我没有细查，但眼下是代表拉萨最高辩经水平之所，以至于游客来到拉萨，大都不约而同地赶来色拉寺一睹辩经盛况。
进入寺的大门往北走，不远处有个很大的庭院，地面用碎石铺成，树木掩映，辩经场就设在这儿。千百年来，从周一到周五的下午三点到五点，除了雨天，僧侣们都会聚集在这里，身着绛红色袈裟的僧侣们往往是两人一组或多人一组，一人站着发问，一人坐着应答。充满激情的辩经，声音之鼎沸令人瞠目。站立者表达观点时，往往捶胸顿足，将右腿踢得很高，长长地伸出左手，右手响亮地拍向左手，发出清脆的声响，并随即右手指向坐在地上的僧侣。席地者显得平静，他们通常会情绪稳定地回应诘问，而站立者已经重复第二个动作，并将另一个诘问无情地砸向对方。
整个辩经场击掌声此起彼落，争论声不绝于耳。中外游客虽听不懂他们在辩些什么，却无一例外地兴趣盎然，好像什么都懂，兴奋的表情写满脸上。而远处上了年纪的僧侣们在辩经时则要平和许多，他们的姿态和年轻的僧侣们差不多，但更像是在讨论一些问题。也许是因为阅历丰富所致的平和，也许他们已经进入另一个层次，不需要再作激情四溢的雄辩。
我问陪同的导游，僧侣们究竟说了些什么，导游说无非是辩些佛教理论，并不能给我具体的答案。后来，我从香港林聪先生所写的《与西藏有缘》一书中稍有了解。站立发问者通常是问任何佛法上的具体问题，交流所学心得和所悟佛法，如“既然世上所有事物皆由地、水、火、风组合而成，请问冰块中的‘火’何在？火焰中的‘水’又何在？”又如，“‘我’究竟存在脑中，还是身体中，还是身体以外？”等。辩者必须不加思索马上应答。在辩至深入时，问方会瞪眼怒目，手挥念珠分散答方注意力，并大力击掌以壮声威。击掌时右手向下代表降伏邪见，左手上扬代表提弘正见。辩论双方互换角色，一争高下，获胜者才有晋升的机会。在一年一度的广愿法会上，应考僧人必须一人与多位长老同时辩论，方可获取最高的“格西拉然巴”学位，相当于博士头衔，多年的媳妇才算熬成婆。
所有的游客都被这宏大而激烈的辩经场景深深震撼。人们自然不知他们在辩些什么，即便知道上面列举的问题，他们的答案和我们的思路也是南辕北辙，但从色拉寺的辩经声中却透出真实的存在。他们在捍卫自己的观点，并力图用自己声嘶力竭的雄辩来征服辩者，让对方俯首称臣。相比我们，更多的是像一个聆听者，常常忘记了自己的见解，在惯性思维的轨道上越走越远。
中外游客虽听不懂他们在辩些什么，却无一例外地兴趣盎然，好像什么都懂，兴奋的表情写满脸上。
