古：鱼 脍
今：生鱼片
时间在流逝，生鱼片在几千年的沿袭后慢慢隐匿，到今天却又以时尚的姿态复出江湖。
食不厌精，脍不厌细
对于生鱼片，现代中国人以为是舶来品，认为是日本流传过来的，但它却是地地道道的中国美食，并且历史悠久。
古人对生鱼片的爱好，最早可追溯至周宣王五年（公元前823年）。宋代出土的西周青铜器“兮甲盘”里就有关于鱼脍的铭文记载。当年周师于彭衙（今陝西白水县之内）迎击猃狁，凯旋而归。大将尹吉甫私宴张仲及其他友人，主菜是烧甲鱼加生鲤鱼片。《诗经·小雅·六月》记载了这件事：“饮御诸友，炰鳖脍鲤。”“鲤”就是活鲤鱼，是当时做生鱼片最好的材料。
《论语·乡党》：“斋必变食，居必迁坐。食不厌精，脍不厌细。”脍就是鱼脍。吃鱼脍要尽量地切得细而薄，古人对生鱼片早已吃出了一套精致的吃法。诗《六月》篇是中国北方吃鱼脍的最早记录，东汉赵晔才在《吴越春秋·阖闾内传》中写道，吴军攻破楚都郢后，吴王阖闾设鱼脍席慰劳伍子胥。可见鱼脍在古代是作为上等食物出现，是招待贵宾、犒劳大臣的首选。
鱼脍在古代是时尚食品，这可从东汉应劭在《风俗通义》中的记载得到证明。这本书收录了各地的风俗习惯和奇人奇事，其中一条是：“祝阿不食生鱼。”祝阿（今山东齐河县祝阿镇）的居民不吃生鱼，应劭认为是奇风异俗，是件奇怪的事情，和当时的流行风气相悖。
脍所用之鱼，早时以鲤为脍，“切葱若韭，实以醢以柔之”。醢是肉酱，《论语》中又有对脍等食品“不得其酱不食”的记述。
后来，鲈鱼成了做生鱼片的新宠。隋炀帝赐鲈鱼脍为“金玉脍”。南宋诗人范成大“西风吹上四鳃鲈，雷松酥腻千丝缕”。范仲淹作《江上渔者》：“江上往来人，但爱鲈鱼美。君看一叶舟，出没风波里。”宋《太平广记》：“作鲈鱼脍，须八九月霜降之时。收鲈鱼三尺以下者，作干脍。浸渍讫，布裹沥水令尽，散置盒内，取香柔花叶相间，细切和脍，拨令调匀。霜后鲈鱼，肉白如雪，不腥。所谓金齑玉脍，东南之佳味也。紫花碧叶，间以素脍，亦鲜洁可观。”精细的鲈鱼脍，制作过程也很繁复。
其实用鲈鱼做脍，其名气出于晋朝张翰。张翰字季鹰，本是苏州人。他到了洛阳做官，“见秋风起，乃思吴中菰菜莼羹、鲈鱼脍，曰：‘人生贵得适志，何能羁宦数千里，以要名爵乎？’遂命驾而归”。为了一口美食，干脆不要功名利禄，跑回老家去了。后世辛弃疾赋词说到：“休说鲈鱼堪脍，尽西风、季鹰归未？”表示了自己不愿归隐，又英雄无用武之地的苦闷。苏东坡写《乌夜啼》赞曰：“更有鲈鱼堪切脍，几辈莫教知。”说的是厨子技艺高超，秘不外传。
唐代是食用生鱼片的高峰期，生鱼片成为文人骚客的最爱。李白的《鲁中都有小吏逢七郎以斗酒双鱼赠余于逆旅，因脍鱼饮酒留诗而去》。在李白将要辞别古中都之时，一位当地的小吏携带着琥珀色的鲁酒（山东出产的酒）及两条小汶河（小汶河纵贯汶上，长达八十余里）出产之鱼，赠予李白。两人畅饮美酒，食用鱼脍，人生好不快哉。
王维在《洛阳女儿行》诗中写道“侍女金盘脍鲤鱼”；王昌龄的《送程六》诗云“青鱼雪落脍橙齑”；白居易的《轻肥》诗就提到：“脍切天池鳞”，晚唐夏彦谦的《夏日访友》诗则有“冰鲤斫银脍”；五代后蜀君主孟昶宠妃花蕊夫人的《宫词》亦提到“日午殿头宣索脍”。从宫廷到民间，大家都爱食鱼脍。生鱼片的吃法，正是在唐代生鱼片的繁荣期流入日本的。
时尚回归
中国发展到以农耕文化为主流的现代饮食习惯中，很少有生吃鱼肉的习惯。而在以海洋文化为主的西方，虽然没有到达“茹毛饮血”这样夸张的程度，但是对于食物也还有一些保持生嫩的追求，当然最典型的例子就是对待牛排。因为我常常看到有人撰文写在某牛排馆要了一份七成熟、八成熟的牛排，然后被侍应生鄙视的眼神杀死。结尾一般是说中国人应该懂得一些吃外国食物的礼仪。
但是当我在走进牛排馆装作很小资地要牛排时，服务生问要几成熟，我心里第一反应绝对是：全熟！但虚荣心作祟不敢堂而皇之地叫出那两个字，于是“哦，嗯”了半天，终于低声地说：“我要九成熟！”赶紧低下头，默默地送别服务员的脚步。但是对于一个真正懂得品尝牛排的食物达人来说，当你要五成以上熟的牛排，你就已经被时尚抛弃了。看来要做一个时尚中人并不是件容易的事情，至少吃五分熟的牛排对我这样习惯吃熟食的人是一个巨大的考验。
比起还可以选择几成熟的牛排来说 ，生鱼片干脆就是一个“生”字，这是检验你是否为一个合格小资的更大考验。新鲜的鱼切片装盘，蘸上芥末酱等佐料，配上紫苏萝卜丝等消除刺身腥味并帮助消化的蔬菜，就可以慢慢品尝鱼片本身的鲜嫩味道了。
日本是一个容易接受外来文化的国家，无论是生鱼片，还是牛排，在日本都被接受并且发挥到了极致。日本著名的神户牛排的制作甚至从牛的饲养就开始了。培养一种专门听音乐长大的牛，还有专人按摩，据说这样的牛肉质细嫩而爽滑，价格自然不菲。而从唐代传到日本的生鱼片，在日本人的生活中更是占据了重要的地位，并且推广开来成为一个影响日本的重要文化。
生鱼片，在日本又叫做刺身。是将新鲜的鱼、贝等原料，依照适当的刀法加工，享用时佐以用酱油、芥末、山葵泥调出来的酱料。以前，日本北海道渔民在供应生鱼片时，由于去皮后的鱼片不易辨清种类，故经常会取一些鱼皮，再用竹签刺在鱼片上，以方便大家识别。这刺在鱼片上的竹签和鱼皮，当初被称作“刺身”，后来虽然不用这种方法了，但“刺身”就成了日本对生鱼片的称呼。据记载，公元14世纪时，日本人吃刺身便已经成为时尚。对于今天普通的日本人来说，吃生鱼片依然是一件高档的事情。在《环球时报》一则新闻中提到，在东京，如果去档次高一点的餐厅吃生鱼片，一个套餐少说也要七八千日元（100日元约合7元人民币）——对于普通家庭一个月两三万日元的伙食费来说，并不是个小数目。虽然价格贵，但吃生鱼片已经成为了日本人不可缺少的生活方式。
时尚也是有风险的，《三国志》记载，广陵太守陈登吃了太多的鱼脍，结果得了寄生虫病，还是名医华佗给他治好的。不过这位爱吃生鱼片的太守不知教训，最终命还是坏在了生鱼片手上。
今天，生鱼片作为一种舶来品的时尚姿态出现在我们的周围，并作为一种时尚的饮食方式迅速传开，这是在生鱼片繁盛时代的古人们难以想象的吧。时尚的回归真是一件奇妙的事情，我们舍弃的东西出国去遛了一圈，然后披着时尚的外衣再高调杀了回来。
