尼日尔河是非洲西部的大河之一，它流过马里共和国时拐了个大弯。
在河湾处，聚居着一个名叫多贡的当地部族，他们刀耕火种，穴居穴出，生活十分困苦，远离都市文明。因此，他们更像原始人。从表面上看，多贡人还处于原始时代，但他们却有许多保存了多年的秘密，其中，最超乎常人想象的是相当先进的天文知识，他们世代保留着有关一颗星的详细资料，而这颗星是人类的肉眼看不见的，即便使用一般的天文望远镜也看不见。多贡人所说的这颗星就是天狼伴星，他们对天狼伴星的了解可以追溯到两千年前，他们是怎样了解这颗星的存在的，是一个谜。
这个神奇的多贡乡村坐落在绵延达150 多公里的邦贾加拉悬崖沿途，远近闻名的尼日尔河沿着悬崖一路流过。邦贾加拉的突出地形是悬崖和沙土高原，悬崖上建有大型建筑，房屋、粮仓、圣坛、神殿和集会厅。现在这里仍然保留着许多悠久的传统，如祭祀仪式等。
车在尘烟中颠簸了几个小时，当我来到多贡的时候，天已经黑下来，一路的上下颠簸再加上黑人导游的严重体味，让我一下车就开始呕吐。这里漆黑一片，伸手不见五指。小孩过来帮我提行李，没有灯，没有月光，看不见人，这种彻头彻尾的黑让我感到不安。导游打着一支小手电，这微弱的亮光，给了我莫大的安全感。随着导游，我来到了一个被称为青年旅社的地方。
“什么？住这里？”我站在一堆废墟前惊叫。
“对，我们的第一站到了，今天太晚了，我们已经来不及赶去诺布里了，只能在这里歇脚过夜，先将就一下，明天会好些，放完行李，上天台来吃晚餐吧。”导游阿达玛，自顾自爬上天台去享受夜空了。
阿达玛20 来岁，却有着一张30 多岁人老成的脸，他来自多贡乡村。我们相遇在莫普提的旅社门口，当时他穿着干净的白色民族衬衫，诚恳的态度打动了我，于是我决定让他做我多贡四天徒步游的导游。
他讲话时很容易夸张激动，似香肠厚的嘴唇上下来回翕动，我总忍不住笑。阿达玛很爱炫耀他会的语言以及他在世界各国做导游的经历。他说自己是个不在乎钱的人，已经拥有八个平房和一间旅馆，并且还在扩充中，但有时候又说他母亲的牙齿坏了，需要钱治病。他试图装可怜骗取小费，也有不少人寄钱给他让他“建设家园”或者“让他母亲看牙齿”。
这一整片的漆黑和饥饿，让我灰心沮丧。看着他独自爬上天台，我也默默爬上去收拾行李。约莫半小时后，终于开始了我们的晚餐，番茄土豆沙司配米饭，这样的食物我在非洲已经吃了整整两个多月，但脸盆瞬间还是见底了，因为我实在是太饿了。
当我走进“卧室”，环顾四周，房间里除了床，只剩下一条过道可以放包。闷热的石洞密不透风，墙角的老鼠洞里吱吱声不断，床垫的棉絮已经被这些老鼠咬得千疮百孔了，还有不少黑黑的老鼠屎。泛黄发旧的蚊帐上有很多小洞，看来也是没抵挡得了蚊子的袭击。在非洲，蚊子是非常危险的，如果运气不好就会感染上疟疾，如果疟疾治不好，是要送命的。像这样连电都没有的悬崖村落，更不用提医院了。
天台虽然凉快，但没有帐篷，我也不敢去冒险。唯一欣慰的是，老板为了欢迎远方的客人，给了我们一盏小煤油灯作为额外的礼物。在这样的环境里，晚上出门上厕所是个大问题，荒山野林，我提着小煤油灯，如身临鬼片，非常恐怖。
“一盏灯，一线希望”——这时候，我才真正体会这句话的深刻含义。我躺在床上，望着挂满了蜘蛛网的房顶，突然想起了在上海的家，我以前总嫌家里的吊灯不够完美，电视机不够大，设计老土……只有见过了地狱，才知道什么是天堂！但是，多贡人民世世代代就是这样生活的。
