二〇〇四年奥运会在雅典举行，人家希腊怎样在筹办奥运会的同时，也保留千百年的旧建筑？
为了迎接奥运，雅典盖了国际新机场，但离市中心区一百公里之外。三千年前的旧区，全部开成行人专用区，街道两旁种满绿树。
二十世纪六十年代，雅典市政府废除了电车，但为了减少车辆，促进公共运输，电车会在二〇〇四年恢复，而且由市中心一直开到海边断柱残廊的古城遗址。
十月底，是游希腊的理想季节。希腊有全欧洲最超值的豪华酒店，港币一千多元一夜，装修得像太阳神宫殿，而且许多酒店用大石砌成的天台咖啡座上，可以远眺爱琴海的落日，以及海边灰黄的拜占庭屋顶。
雅典曾经被奥斯曼帝国统治过四百年，当时刚好是意大利的文艺复兴时期，因此罗马式建筑，在雅典很少。雅典人把现在迎接奥运会的这次城市大修复，叫做迟来的文艺复兴—旧房子一幢也不准拆，旧街道只能赶走汽车，行人专用区开设了许多露天咖啡店和餐厅。在金阳深秋二十摄氏度的黄昏，懒洋洋地坐在街边，什么也不做，用一块白面包蘸着一碟橄榄油，叫一盘希腊话叫做Tzatziki1的青菜沙拉、半只烤鸡，外加一瓶白酒，冷眼看着游人渐多的墟市，想象一下：三千年前，苏格拉底走过眼前同一条石板街道时，两耳听到一片喧闹的红尘，他心里在想什么？
这时你可以浅呷白酒，庆幸手上这冰冰的一小盏，不是苏格拉底在监狱被判死刑后最后喝下的那一小杯鸩药。
希腊文很难学，有点像埃及象形字，那些奇形怪状多棱角的字，在博物馆的古瓮上面看过许多。很庆幸牛津剑桥的英国文学系入学要求，在战后废除了希腊文，今天也不必学拉丁文。这是一项功德，令一般平民也可以进入西洋文化的古殿堂一窥奥秘。今天，除非上普林斯顿念比较文学博士，都不必读希腊文（谁会那么笨读什么比较文学呢），但是，在雅典独自消磨一个下午，无论多舒坦，终究是教人感到“生也有涯，而知也无涯”的一丝淡淡的哀愁。
还有在长风之中，隐约闻到奥德赛的浪吟。过神仙一样的日子，本来不必很昂贵，从伦敦飞雅典，来回机票一百五十镑。
拉登即使放炸弹，也一时没有想到这个地方，纵使雅典有如麦加，其实是一座圣城。
及早去雅典，留个三五七天，趁奥运还没有举行，这是一个忘忧的理想国。
