在樟木，很多土生土长的夏尔巴人，利用口岸优势，做起了边境贸易，可别小看这些小小的店面，店主的藏语、汉语与英语往往都十分流利。店内有多来自尼泊尔的印度香水、纱丽、化妆品、食品，还有尼泊尔军刀、纯金银首饰等显得高档的商品，数码相机、摄像机等数码产品也应有尽有。不过，最让人侧目的当属柜台内的名表：浪琴、欧米迦、雷达，不起眼地摆在里面，若被人瞅见，会吓人一跳。“全是正品，这里关税低，价格比内地低不少。”店主说。
樟木小镇，相对于西藏大部分广袤的区域来说，她孤独地偏居喜马拉雅大山的南坡，开放而又封闭，喧嚣而又沉静，仿佛一则故事。听客栈老板说，在口岸开放初期，当时路况特别差，从拉萨到樟木，日夜兼程也要四天才能到达。现在快的一天半，有人甚至当天就能到达。最开始时，樟木没有电话，只有电报，信息从内地过来，也要好几天才能送达。
那时做边贸的人，多从拉萨采购羊毛和日用小商品等，然后用解放牌汽车运到樟木，再出口到尼泊尔。20世纪90年代末，出口贸易竞争变得开始激烈，很多人开始转向进口贸易，这些年西藏人民的生活水平显著提高，进口贸易的生意越来越好。加之出入境的旅游者越来越多，樟木小镇也越发繁荣，最开始简单的木板房也没有几间，现在钢筋混凝土筑成的栋栋高楼，林立在樟木沿山势迂回的马路两侧。
小镇上方，有一座名为贡巴萨巴的嘎举派寺院，两层高，正门前立有两根经幡。在樟木镇很少看到这种能在陈塘沟常见的立在门前的经幡。因为樟木镇的经幡，大多立在房顶上，可能与樟木地方紧凑有关，大家就把经幡立在房顶上以节约空间。
记忆中的樟木，还有一次是在2005年，那天从尼泊尔回到樟木，入了关，因为淋雨感冒，加上回来后馋嘴，与同行的上海、杭州“江南驿”的著名大厨“兔子姐姐”等人一起迫不及待地吃了一顿四川火锅，夜间肠胃不适，上吐下泻，虚弱得仿佛只有最后一丝力气在身体里游走。入夜，街上突然传来了一阵尼泊尔风格的音乐，我惊奇于自己在尼泊尔那么久的时间，好像都没有好好欣赏过那样的音乐。
我躺在旅馆里疲惫不堪，只有那一丝丝妩媚的音乐声，在缓缓地向我身体注入、注入，将我轻轻安慰。
