说起北欧诸国最流行的“Buffé”（自助餐），恐怕没有几个人会陌生。去餐馆吃饭可以自助，公司年会可以自助，甚至家庭聚会超过15个人也立即会进入自助模式。吃多少拿多少，不够再去拿。这种习惯一直贯穿至北欧人成年后的整个用餐礼仪，现在已形成欧美特有的餐桌文化。
北欧人——斯堪德纳维亚半岛的子民，一直将自助餐这种模式视如己出，认为是8~11世纪时先祖海盗不惯用餐的繁文缛节而衍生出来的一种饮食方式，也为了公平起见，食物不可私藏，将所有菜肴摆在台子上，不用人伺候，吃拿随意。一直流传到至今，便是北欧人极其平常的饮食模式：自助餐。
国外人工最贵，多请一个服务生就意味着一笔巨大的支出。这种与传统千年文化古国古中国、古埃及等曾拥有的“分食制度”相对立的新型进餐模式，打破了“伺候”“服务”这个概念，将本该奴隶或服务生所做的工作，让进食者自己承担了起来。吃多少拿多少，让进食者自己为自己的胃负责。这样一来，不需要劝酒劝菜，一石三鸟，不说减少了餐馆老板高薪聘人的成本，也让大家的胃在自己做主的过程中解放了出来，而且也不必为此而造成宝贵食材不必要的浪费。
我国也曾有“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”的从古至今的呼唤。富不过三代，饿却可“千古流传”。经历过饥荒年代人们的现如今的儿女们，虽然没有经历过那样的时代，可“饿”却像DNA一样，在中国人后世儿女们的血液里稳定遗传。在莫言、余华以及虹影等的小说里，饥饿似乎是永恒的主题。对食物的饥饿、爱的饥饿甚至回忆的饥饿，无不定格在最初对食物匮乏的恐慌里。所以在物质匮乏惯了的斯堪的纳维亚半岛，可掌握食量又节省人工的饮食自助方式，无疑同工业革命一样，有其划时代的意义。
北欧人尽管日子越来越滋润，但与生俱来地对自然的热爱与敬畏，已经根植于心。什么样的食材，新鲜和营养是衡量的第一标准。自助餐又称冷餐会，北欧人本来做饭少动火，近年来又逐渐流行起RAW FOOD（生食）的概念，恨不得田间地头的水灵蔬菜，扒拉下来就可以直接上餐桌。
以北欧传统的食物来看，冷薰、暖薰三文鱼、腌渍鲑鱼、冷薰猪腿肉是经典招牌菜，再配以北欧人最引以为豪的最好吃的土豆、黄油、奶酪、香肠，大大小小各种口味的烤面包、海鲜料理酱，以及饭后因为寒冷而生长周期长、味道丰厚浓郁的森林系浆果甜点派，北欧的圣诞自助餐，不输任何一个以食物料理闻名的国家！在一派浅笑低酌里，人们端着盘子，站在台前，拣选自己喜欢的食物，然后走回自己的座位，坐下，慢慢品尝，与旁边人低低交谈，这简直是北欧一个太典型的自助餐场景。
自然，既为自助，拣选食物的多寡也最能考验一个人在餐桌上的教养。通常如果每样菜拣选一点，总量为占到盘子体积的三分之二为好。就像中国画里的留白，食物虽多，却要让人看得眼净。不要盆满钵满、堆得小山似的。自助餐可多次加添食物，但据我不同场合、不同人群的观察，像不约而同似的，通常大家只会取两次食物，三次仿佛是极限。外国人进餐中注重与邻桌的交谈，所以学会进餐过程“行进中”交谈是一门功夫。
