面对漫山经幡，我内心极为清净又异常感动——这山麓宁静，日光也还未侵扰，也许悬挂经幡的人是半夜踩着露水来的吧？他们朝拜的脚步总是披星戴月，日夜兼程。清晨整个山坳落在一片默默的诵经声中。也许风并未翻动经幡，而是我的心在动。无须晨钟暮鼓，我感到心灵中沉重的大钟被撞击得庄严而静穆。
白塔前有老人在转经，鸟雀在树梢上跳跃。尾随着几位穿红袍的喇嘛上山，小溪流从高处淌来，淅淅沥沥，似乎也在念诵着什么。爬高一截再朝经幡山望去，山的影子遮住经幡的色彩，它们条条相连，顺着同一个方向，好像在说：世界上善男信女的心意是一样的，佛陀的慈悲是一样的。
阳光洒在南麓，这一脉也由经幡指引，经幡尽头是高高的巨石，石头上画着佛像，我猜测应是宗喀巴大师像。哲蚌寺就是由黄教创始人宗喀巴的弟子降央曲吉-扎西班丹在公元15世纪创建的。佛像色彩鲜艳，感觉像是当天一大早画上去的，应该用了上乘的矿物颜料。站在山脚下仰望佛像，佛陀低眉闭目。他的前面是拉萨郊区的村庄，升起淡淡的炊烟。远远的拉萨河在流淌，清晨的光晕俯向河床，河水有如水银滚动。
我猜想，这也是另一种方式的展佛吧。虽然雪顿节未到，但佛像已在日光之下，坦坦荡荡，俯瞰众生。我向展佛台上的佛像双手合十施礼，寂静袭身。我顺着经幡朝山顶爬去，这偌大的南北两座山峰，竟然没有什么人影，莫非僧侣还在殿堂早课，信徒还在为雪顿节做准备？当我爬到佛像脚下，日光照着石像，仿佛要渗出湿漉漉的颜料。爬累了，我就在经幡堆前坐下小憩，视野所及是广阔的拉萨田园、村庄、河流、树林，远远的好像还有人群熙攘的火车站……皆笼罩在晨光之中，也许是佛光之中，天地如初醒的莲花，一切都像在夜里被雪水洗过，又是崭新的一天。
“哲蚌”，藏语意为“雪白的大米高高堆聚”，象征繁荣，藏文全称意为“吉祥积米十方尊胜洲”。当我将头转向山坳中的寺院建筑，顿时就明白了“哲蚌”的另一重意思：寺院的白色建筑鳞次栉比，层层铺满山坳，看上去像一个淌下山去的巨大米堆。我在“米堆”的南麓静静感受着风吹拂着的佛像、经幡，以及那些谦卑遥远的信徒。
我感到即使不走进那些白色的“米粒”殿堂中，不朝拜宏大的错钦大殿，不瞻仰三位达赖喇嘛的佛塔（二世、三世、四世达赖喇嘛），不躬身穿过藏满佛经的“扎仓”（存放佛经的木柜），甚至没有在雪顿节的展佛仪式中融入众多的观礼者的行列，我已然能感到哲蚌寺的精魂：它是自然，是人心，是天人合一的命运。带着这样的心情，我走遍哲蚌寺的每一座殿堂，有执酥油灯祈愿的女人；有专心打坐的僧侣；有喇嘛在据说全藏寺院最大的厨房门口削莴笋；有上师诵经，在佛前用转经轮轻轻敲打我的脊背，以示加持……
下山时，顺着北麓的方向，从半山腰一座正在修建的佛殿工地上走出一大群下工的藏族同胞。他们三三两两地走向搭建在路边的工棚，有中年人扛着铁镐等工具，年轻的女人抬着盆钵，还有孩子在打打闹闹。这是自愿前来进行寺院修建的藏家人，他们将这样的工作视为自己供奉佛陀的举动。已是中午时分，他们小心翼翼地从佛殿下来，欢腾地走向人间烟火，不远处的帐篷里炊烟四起。他们个个笑靥如花，让我不禁想跻身其中；但孩子们打闹着跳过来，从我身边跑过，回过头好奇地望着我。我走向北麓的经幡山。
