"如果让我来拍街拍，就是杀鸡用牛刀。"时尚摄影师娟子是这么说的。她作为时尚链条上的另一类权威代表，用她那恢弘的，耗费时间的，助手簇拥的，集合了模特、造型、服装、道具、光线和后期制作的作品，为传统时尚媒体披上最后一层高尚的外衣。娟子已和国内大多数主流时尚媒体合作过，习惯于繁复、变数横生的拍摄工作，但她更青睐举重若轻，倡导流畅与快速，这与街拍似乎不谋而合。可娟子一点儿不把街头猎人当竞争者："拍那种片子不需要太高水准。拍摄的形式并不重要，重要的是生动的作品本身的力量。"时尚"大片"素有三分拍，七分修的传闻，被批评成假、大、空。修图高手、《数字摄影》的作者刘灿国不以为然，专业摄影课程中就有专门教这个的，是商业摄影的组成部分，画面精细、对比突出，所谓大气感正是时尚摄影的魅力。调整色调对比度，修正畸变，替换道具等等，粗通PS的人皆可掌握，另一些高端修图工具，诸如NikColorEfex掌握在小部分人手中，可以形成前期布光所不能达到的光泽，甚至模拟胶片摄影效果。街拍以真实、清新、生动的面目冲击了传统时尚摄影，数码技术的发展已经让剧照这种职业消失了，时尚摄影不会全部网络化，却也对职业技能提出更高要求，将更走极端，华丽、刻意、依赖后期。不过刘灿国说现在的街拍水平参差，仅仅是时装野史的整理与记录者，或者作为一种候补时尚。
今年米兰时装周刚结束，《纽约时报》一服装评论员就在报纸上大发牢骚，评论文章题为："我没有收到阿玛尼的邀请函"。因为几次批评阿玛尼，这位评论员收到了大师亲笔签名的拒绝信："考虑到你并不欣赏我的设计，也就没有必要邀请你来看秀了。"这位仗义执言的时装评论员此前已经被CarolinaHerrera和Dolce&Gabbana封杀过。大牌时装秀就像个生人勿近的高尚私人派对，不欢迎一切不和谐者。去看秀的，看的就只是衣服吗？时装编辑最关心的是坐第几排，看看自己的位置，再瞧瞧别人。中国的时装编辑这两年才被邀请进场，站那儿一看，安娜?温特坐第一排，也没什么好眼红的，从就坐到挤进头排，还有太长的路要走。以前也有时尚编辑收到香奈儿的公关道歉信："因为头排增加了VIP客户坐席，给您安排的座位与您的地位不符。"愤怒的《纽约时报》评论员说："座次分配是时尚上层阶级唯一残存的权力，它滑稽荒唐却又被煞有介事地执行着，因为一旦打破，时尚的等级制度就分崩离析。"大牌们矫揉造作的姿态也仿佛流露着这样的潜台词："很久以来，没有人对我们可以隐藏的东西感兴趣了，我们之所以还要继续保密，只不过是为了自命不凡罢了。"秀场内是否很快只剩下空荡荡的椅子，这位评论员没敢下结论，可他说现在是2008，时装秀跟电影、书一样可以轻易看到，被每个人品头论足。他在阿玛尼发布会结束两小时后就在网上看到了秀场照片，他依旧可以在博客上骂个痛快。可好不容易混成了职业的，真甘心沦落成个博客？
时尚的民主化是否真的已经到来，没有人敢妄下断言，那位远道而来的妮娜?加西亚也环顾左右而言他。她又一次提到了她的挚友马克?雅格布斯："除了街头，今年的时尚主题还有更重要的一个，艺术。就像马克在今年1月的春夏时装发布那样。"那场LV发布会是向当代
艺术家里查得?普里斯的"俏护士"板刷画系列致敬，开场模特全部着护士服戴护士帽，每人顶一字母，一起拼成了"路易?威登"，是在展示服装？那些护士服全都一样嘛。时尚一旦被等同于艺术，这事儿就变得简单多了，"艺术是最卓越的天才之作，对愚钝的芸芸众生来说应该永远是高深莫测的，是不可企及的。他们被一道深深的鸿沟隔离着，就如同常人永远无法进入王子的世界"（叔本华）。马克?雅格布斯鱼贯而出的俏护士照片被贴在一时尚博客上，上方堆满了街拍图，一个留言很有趣："时尚的高级之处就在于不切实际，我们是不会去博物馆看那些我们也能画出来的画儿的。那就把博物馆拆掉？问题是给我笔、画布和颜料，我也画不出《最后的晚餐》呀！"
