满朝朱紫贵 皆如郝思嘉
韩国连续剧《女人天下》的观众也许会注意到，在剧中，后妃们所穿长裙之下都衬有环形裙撑。其实，在当时的朝鲜，裙撑的使用不限于贵族女性，对有身份的男性一样重要。
值得一谈的是，在明代，这一风气从朝鲜流行到了中国，一度十分风靡，明人笔记如《菽园杂记》《寓圃笔记》《穀山笔麈》等都有很清楚的记载。如生活于十五世纪中下叶的王锜在《寓圃笔记》中记录道：
发裙之制，以马尾编成，系于衬衣之内。体肥者一裙，瘦削者或二三，使外衣之张，俨若一伞。然系此者，唯粗俗官员、暴富子弟而已，士夫甚鄙之，近服妖也。
明朝中期，一度时兴用马尾编成的长裙，叫作“发裙”，由于马尾比较硬，所以这种裙子硬撅撅的，就像一把撑张开来的伞。穿着方法则是把它系在腰间，外面再穿衬衣及外袍——王锜所谈乃男性使用裙撑的方法，若换为女性，当然是于“发裙”之外再罩常裙。于是，穿衣人的服饰自腰部以下都被伞形的马尾裙衬托起来，自然下半身的造型也就像一把圆伞！很明显，这马尾裙就是地道的裙撑啊！照应文献记载的是，山西平遥县双林寺保留有明代泥塑，其中的女性塑像，从腰部以下，衣摆、长裙皆造型浑圆如钟，似乎就是在表现内穿裙撑的效果。
山西平遥双林寺明代女供养人塑像
十九世纪法国巴黎生产的裙撑使用方式示意图（燕王WF摹绘，原图见于《时尚两千年》（2000Years of Fasion，Harry N．Abrams，New York）
说起裙撑，大家多半会以为，这是欧洲十八、十九世纪贵妇才会用到的东西。可是，在明朝，这玩意还真在中国时髦过呢！那时，瘦子甚至会在腰里一层套一层地系上两三条裙撑。呜，这也是十九世纪中叶欧洲的贵妇小姐们一度爱干的事情啊！大家都记得影片《乱世佳人》里郝思嘉先系好裙撑再套上连衣长裙的经典场面吧？哈，明朝人穿衣服的方式一度差不多也是那样！
这与我们对明人的既有印象可真是有点距离哦。好在，据王锜说，江南士大夫对马尾裙撑绝对鄙夷，明代雅文化的爱好者们多少可以松口气吧。但在政治中心北京却是另一番景象，陆容《菽园杂记》介绍得很是详细：
马尾裙始于朝鲜国，流入京师，京师人买服之，未有能织者。初服者惟富商、贵公子、歌妓而已。以后武臣多服之，京师始有织卖者，于是无贵无贱，服者日盛。至成化末年，朝臣多服之者矣。大抵服者下体虚奢，取观美耳。阁老万公安冬夏不脱；宗伯周公洪谟重服二腰；年幼侯伯、驸马至有以弓弦贯其齐者。大臣不服者惟黎吏侍淳一人而已。此服妖也，弘治初始有禁例。
马尾裙这种东西压根儿就是从朝鲜传到北京的，最初，北京都没人会编制这种服饰，只好纯靠进口。像任何流行一样，该风气由阔佬、花花公子和娱乐业人士首先倡导起来。接着，武将们也跟风，大约是觉得袍襟圆张会让他们的形象更雄武吧。需求创造了市场，于是很快就有人在北京制造和销售这种新鲜玩意了，而供给的增加进一步刺激了需求，大家都赶时髦穿起了裙撑。到了成化（1465—1487）末年，紫禁城内外，满眼都是下半部圆鼓如伞的文武大臣啊！身为内阁大学士的万安一年四季不管冷热都是裙撑不离腰；官至礼部尚书的周洪谟则喜欢重叠地系上两层裙，以便蓬张效果更其明显；年轻贵族们还在马尾裙内绷上弓弦，以使其外形整齐（大约与欧洲贵妇裙撑上的鲸骨环异曲同工）。
明佚名画家绘《宪宗调禽图》（现藏中国国家博物馆）局部
明佚名画家绘《宪宗元宵行乐图》（现藏中国国家博物馆）中的宫监形象。这一卷绘画题款署有“成化二十一年仲冬吉日”，正值史载裙撑最为流行的成化末年，因此可以推定，画中所绘女裙男袍的下摆皆浑圆张撑，是在表现使用裙撑之后的效果，也是当时宫廷风气的写实反映。
《宪宗元宵行乐图》中的妃嫔形象。沈从文先生早在《中国古代服饰研究》中即谈道，画卷中妃嫔宫女的长裙“下脚撒开，如用圈条撑住……却和《大金国志》记女真妇女装扮有相合处”。实际已指出画中人物使用裙撑的现象。
不过，这一时尚到底显得太怪异，于是，流行时间不长，到弘治初年，官方就将其视为兆示不祥的奇装异服而着手加以禁止。生活于嘉靖至万历年间（1522—1620）的于慎行，对于马尾裙，便是只有耳闻而无目睹了：
尝闻里中长老传，数十年前，里俗以
（兽尾）为裙，着长衣下，令其蓬蓬张起，以为美观。既无裙，至系竹圈衬之，殊为可笑。（《穀山笔麈》）
时尚永远都是荒谬的，没办法，当马尾裙流行的年代，大家伙就是相信下半身蓬鼓如伞“美观”。因此，这一习俗由富裕阶层首倡，但为民间广泛仿效，以至买不起马尾裙的人就用竹圈来代替，把竹圈系在腰部，衬在身上长衣之下，以此把外衣下摆撑张开！有意思的是，《穀山笔麈》还记载了这一风气在朝鲜的消失过程：
隆庆初年，见朝鲜入贡使者，自带以下，拥肿如甕，匍匐而行，想亦有衣在下。比数年来，直窄衣下短，如中国服，不张起矣。
马尾裙撑在明朝遭禁之后，朝鲜的上层阶级在很长一段时间里仍然对之不离不弃，所以于慎行亲眼见到朝鲜使者穿着裙撑的形象。大约到万历年间，朝鲜的男性贵族才舍弃了这一奇特的衣式风尚。
