既然安曼没有什么可看的，那就应该动身去其他地方了。安德鲁建议我去杰拉什。我给自己做心理建设的时候，正好在网上遇到了人在埃及的Summer，她立刻鼓励我去杰拉什，说那里有座纪念公元129年罗马皇帝哈德良访问杰拉什而建的城门，她当时没有去成。
因为法国作家尤瑟纳尔写了本《哈德良回忆录》，我也对哈德良有着莫名其妙的好感，于是就拜托安德鲁把车站名写了阿拉伯语，捏着纸条去坐车了——这个办法从此就沿袭了整个中东。
起初我还想学一点阿拉伯语，后来觉得在中东讲英语也方便，总能找到会英文的人，只要请他们写好阿拉伯语就行了。半年中东下来，除了“你好”“谢谢”“如果真主允许的话”“感谢真主”，就什么也不会了。
杰拉什距离安曼一个多小时车程，是现今保存得最完整最美丽的古罗马城市，距今两千多年历史，曾被埋在地下长达八百年，直至1902年重新被发掘出来。公元64年罗马军队占领杰拉什后，修建了众多罗马建筑风格的神庙、广场、剧院、集市等，之后杰拉什历经沧桑，几度盛衰，公元747年一场强烈地震，使之遭受重创，埋没在沙漠中销声匿迹近千年。发现杰拉什遗址的是德国旅行家欧里赫。
我根本没打算买杰拉什的门票，8JD对我来说太贵了。走了几步，看到铁丝网有一处残破，就弯腰钻了进去，面前就是威风凛凛的哈德良凯旋门。替Summer仔细看了好几眼后，经过了一个竞技场，沿着古老的石板大道往前走，抵达南城门，树下坐着几个检票的阿拉伯人。
我老老实实地说，我没有票，也没有钱，所以也不进去看了。
说这话的时候我是真心的，天气实在太热了，我只要瞅一眼哈德良凯旋门就算完成观光任务，可以打道回府了。
可阿拉伯人不依，觉得千里迢迢从中国跑过来，到了杰拉什竟然不进去太离谱了。手一挥，让我进去好好看。
连偷懒都偷不成，只好谢过之后，走进了这片迷人的废墟。最值得观赏的就是由众多石质圆柱环绕的列柱广场，场景壮丽伟岸。广场西面是宙斯神庙，既来之则安之，拖着沉重的步子奄奄一息地往上爬。穿过乱石堆，偶尔被石块上精美的雕刻惊艳到，时光未曾吞噬掉它们昔日的美丽，帝国的余韵仍然像琥珀一样凝固在细节的生动曼妙里。
这里的罗马剧场依山而建，可以容纳五千人，比安曼那个壮观多了，完整程度令人惊讶，至今杰拉什每年的音乐节都在这里歌舞升平。
最令我印象深刻的是气势磅薄的罗马圆柱大道，走在这条历史悠久的石板路上，一下子就感受到了当年罗马帝国的非凡气度。就一条路，也要修建得这么威风八面，当年罗马贵族们是骑着马从这里冷冷而过的吧。这样的帝国废墟，有着了不起的灵魂，夜深人静，万籁俱寂，那些幽魂会不会仍然飘荡其间？
