根据欧洲人的说法，一个国家时尚产业的发生，不是以时装业为标志，而是以美食业为标志。美食业的出现，又以美食评论的出现为标志——原来不足称道的口腹之欲以品位的名义成为高雅生活的象征。美食运动以后，各种其它的时尚运动便能顺理成章地登场——连吃饭都讲究了，还有什么不能讲究？
欧洲人的观察多少也适用于眼下的中国。中国的时尚业内美食业的发展最为成熟。时装，尤其是品牌时装，到目前为止，还只是大城市中高收入人群的炫耀性消费（或者说是小众的时尚）。而美食已经是地不分东西南北、人包括男女老幼全民性的享受。另外，美食评论和美食介绍越来越成为大小媒体时尚的一项主题。
中国内地确实有一两位调理美食中文的好手，如《写食主义》的作者沈宏非。但很大一部分媒体食经作家行文的格调太低，他们文章中的油烟气不是从胃里翻出来，而是从裤兜的钱包里飘过来，他们对那些粗陋菜肴的拼命捧场，使人怀疑受过食肆主人的好处。一个人连谈吃都不诚恳，何论其它？
香港作家李碧华的《水云散发》和台湾作家刘枋的《吃的艺术》是两位女士多年谈吃文章的结集，这两本书的好处是风格各有不同但谈品俱佳，谈的都是舌的感觉胃的体会脑的联想，没有其它的干扰。
李碧华的文章是文人记吃。她似乎不善厨事，也不太留意厨艺。她记录的就是吃，各种场合的各种食品，她对饭局中的同伴，菜名的含义、用餐的风俗以及食后的联想有时更为注重，一点也不吝笔墨。李碧华记吃，以文章取胜。
她文章的标题都很抓人，“猥琐的食物”、“穷奢极侈亡国菜”。“沉闷的茄汁”、“‘裸体月饼’和‘强奸月饼’”、“性欲建在鸭蛋上”、“充满恨意的菜”、“懂得吃应‘人尽可夫’”……不由你不看，其实内容并不像标题那样惊心动魄。
她下笔有时非常狠。说到女人的瘦身，她写道，为了瘦身，女人除了粪便什么都愿意吃，除了血什么都愿意流，除了命什么都愿意赔上。她写韩国的“残废餐”。“男人围坐晚宴，完全不用动手动筷，有少女陪坐，给你布菜，一一夹放到阁下嘴里，”她很鄙视地说：“只有男人，竟然会enjoy此等仪式，又花钱，又被人玩弄，才满足醉翁之意。”李碧华的文字，锋芒毕露处，像男人一样痛快。
不过读《水云散发》更多的是读文章。就吃谈吃，我更喜欢刘枋《吃的艺术》。刘枋是位祖籍山东长在北京居台多年的台湾女写家，文章写得朴实顺畅，有一种家里有点老底子的过来人的从容。刘枋谈吃，是有治厨经验和社交空间的主妇谈吃，她胃口好，饭局多，而且会烧，能品味鉴艺。真正的食家，应该下得厨房上得厅堂。下厨房是说有主厨的本事，起码对厨艺不外行；上得厅堂是说要吃遍名席，是食肆中的熟客。刘枋是位食家。
她的文章都是大白话，说的都是她最熟悉的事，下笔之前已成竹在胸。从燕窝鲍鱼到萝卜大白菜，没有她不懂的，没有她不会做的。当然，她的长处弄不好会变成局限：她津津乐道的厨事，面对如今的火锅青年和微波炉主妇，会显得多余而不受欢迎。
不过刘枋的文章本身也很有趣，大白话里真能读出若干禅意。我特别喜欢其中的《红绒线炖豆腐》。她先讲了一个故事，说有一位大富翁，要考验他的儿子谁最懂花钱，每人发一两金叶子，要他们不许与人分享，一顿吃光。再贵的山珍海味也花不了这些钱，结果只有一个儿子做到，他用一两金子买了很多红绒线（那时候最贵的绣花线），两块豆腐，用线当燃料，炖了碗豆腐。接着刘女士说了很多豆腐虽贱实贵的好处和做法，通篇说豆腐，临到结束却把话锋一转——“肉是冤家，豆腐是命，我却是个见了冤家不要命的人。再见吧！豆腐！”读红绒线的故事，觉得古人比今人聪明，当今贵人，碰到这样的难题，最高明的也就是把金叶子换成银票烧了炖豆腐，他不会去买红绒线，兜不了那么大的圈子。没有红绒线，这个秀气的故事就会变得很粗鲁。而“见了冤家不要命”的说法真好，就因为“见了冤家不要命”，凡人难得超度。
