后来，川菜流行到无以复加，流行到地无分南北，人无分老少，凡菜都要上点辣椒。纵然粤菜杭菜淮扬菜，不加把辣椒就不好卖。这时候，让我怀念辣椒还不像现在这样泛滥时，在学校住宿的新春时节，青辣椒刚上市，一到傍晚，那个青椒炒肉丝的味道在整个黄昏弥漫，就觉得人生若有追求，便是尽快赶到食堂打双份青椒炒肉丝，扒上一碗饭，因为若是迟了，菜卖完了，又如何承受失落的胃口所感受到的深度沮丧。
诱惑多了，就没有了美好，辣的罪过是，忽略了舌尖上的味蕾，直接去煽动起身体。若是忽略过程直接追求结果，那么辣无疑谋杀了品味的细腻。
最早，古人引进辣椒还只是代盐，用量很少。比如乾嘉时期，云南食用辣椒还不是十分普遍。到光绪时期的《云南通志》中也无辣椒的记载，但到清代末年徐心余《蜀游闻见录》里记载，他的父亲在雅安发现，每年经四川雅安运入云南的辣椒“价值近数十万，似滇人食椒之量，不弱于川人也”。再比如南京，虽然吃辣历史还算悠远，但大规模食辣也是这十几年的事情。据不完全统计，南京每天卖出辣椒至少80吨，除去销往外地的，南京人自己消费的至少有50吨。以川菜馆对菜的辣味分等级，前些年南京人一般只能吃吃“微辣”，但现在选择吃“中辣”的已经达到50%以上，还有近一成的人会选择尝尝“特辣”。
辣椒引进之前，给我们提供辛味是茱萸。现在，我们想念“遍插茱萸”时少掉的那个兄弟，却早已经忘记，原来茱萸的味道也足以引诱出忧伤。
