1594年，一位建筑师在挖掘运河时被废墟绊倒，他当时并不知情，没有采取进一步行动。
直到1748年，在波旁王朝国王的带领下，庞贝废墟才开始浮出地面。
古城一点点地让我惊讶。
经历过如此灾难的城市，那些神庙、那些市场、那些广场、那些餐馆、那些街道，还有体育场和浴室，都仍那么清晰，甚至那些村舍内的壁画，尚可看见其中的内容。
在制造工厂里，还存有当时人们在生命最后一刻顽强抗争的躯体姿态。
火山上次爆发在六十年前，科学家预测火山随时可能再度爆发。如今，意大利政府还在做着生活在维苏威火山脚下的七十万居民搬迁的思想工作，大部分居民也是嫌钱少拒绝离开。原来意大利政府的拆迁政策和咱们高度一致呢，意大利也有钉子户，不过这是有生命危险的，钱多钱少的，命要紧呢，早搬为妙！
知道那波里是源自当年媒体曝光的垃圾危机，本是风景如画的滨海城市因为城市垃圾无法处理而蚊蝇满天老鼠蟑螂满街跑。一年多之后的那波里虽然没看到过街的老鼠，但狭窄街道间堆积的垃圾还是十分惹眼，实在是有碍游性。
那波里还出产黑手党。据说今日经过大规模的搜捕情况已大有好转。
那波里还出产小偷。马泰拉遇到的帅哥曾忠告过，在这里也遇到好心的学生告诉我们不要把照相机露出来，特别是在“那条”街上。小心为妙，以至在那波里我基本没敢拍城市的照片。
那波里还出产了影星索菲亚?罗兰。在当年封闭的那城，她就是《西西里美丽传说》中的玛莲娜。
那波里有一座中世纪的大学，就在我们旅店背后那条狭窄黑暗的小巷里，大学附近的店铺不再是杂货店，取而代之的全部是书店，书香之气意外地传来。
这些因素混在一起，成就了那波里人的活力与热情。
曾在问路时被一位和蔼的老爷爷拉着手送我一路直到目的地，曾被热情的杂货店老板的儿子送到披萨店门口，曾被报刊亭的不会说英语的姐姐在纸上用意大利语写好旅店地址供我问路，无论路口多乱，车仍旧保持着让行人的习惯……
这也许就是为什么那波里让人爱恨交织了吧。
