寨子的民风相当淳朴，5?12地震前萝卜寨有一个很好听的别名，叫“云朵上的伊甸园”。当地居民极少和外界接触，至今仍保留着家家夜不闭户，人人路不拾遗的生活。寨里家家户户依旧使用木锁，不过这种木锁做工考究，用法巧妙，每个锁还有一个好听的名字，都是根据木锁木齿的多少来取名的。游客只需将手伸进门旁边的小洞，就可以将门轻易打开，洞内放有石头的，表示家里没人，不能随便进去；没放石头的，只要随意拉开门就可以串门走亲戚。游客进去后，好客的主人还会拿出花生、核桃之类的东西款待客人。我们来到村头王贤贵家，男主人热情招呼我们，女主人便让我们自己采摘门口的大李子吃，还拿出一些坚果，凉茶……
寨内最高处是“云朵羌吧”，其建筑是纯粹的古羌风格。这里不仅能品味到正宗羌餐，还可以享受高原的咖啡、红酒，临窗而坐，古老的残壁土墙伫立在金色的余晖里，俯瞰那些随风飘逝的云朵，漫过陡峭的大山，时而传来鸟雀的歌唱，湍急的岷江水顺流而下，美丽的景致尽收眼底。
5·12地震后，这个让世人向往的小村庄坍塌在一片废墟之中，但坚强的山里人用他们勤劳的双手又在废墟上建起了地震后新生的萝卜寨，继续保持传统的风俗和习惯，羌寨人民在大爱中找回失去的记忆，在云端上开始他们新的美好生活。
此时想来，不知我照片上的人们现在是否安好。
神秘的“活城”
石渠县曾是格萨尔王的领地，为了给阵亡的将士超度亡魂，格萨尔王的将士们在此垒了一个玛尼堆，后来渐渐成为老百姓缅怀格萨尔王的地方，各地藏族群众纷纷来此朝拜，玛尼堆也慢慢变成了玛尼城。没有任何框架支撑，没有使用任何粘合剂的玛尼城历经千年依然巍然，实属一大奇迹。
从七彩的扎溪卡草原到达石经城需要通过漫长迂回的路，但有川西北高原美丽的自然风光相伴，曲折漫长的道路也变得格外生动。途经没有任何路标的高山草原深处，能碰上寥寥几个藏族人民，大多数不会汉语，任由我手舞足蹈、指天划地地表达，也不明白。我只能用最原始的看图方式沟通，找出一张松格玛尼石经城的图片，让藏人看，康巴汉子终于明白了,手往他来的地方一指，用手比划两个手指。我心里就没底了，这到底是多少公里呢？2公里？20公里？200公里？最有趣的是，如果你可以用外国人或新疆人说普通话的口气问路，他们或许能明白三分，所以我是一路说着不标准的普通话，却胜似标准的当地乡音去寻找那座神秘的“活”城。
