“柳肉银针卷！这只不过是美美收藏的菜品中最微不足道的一道。让各位大人见笑了。”我故作谦虚状，实际上言语里已告诉众人，这盘菜对我来说只不过是小菜一碟，九牛一毛的事情。
众人对我又是夸赞一番。至此我留给众人的形象不再只是一个肥女人形象，而更多的是一位身怀高深厨艺的厨娘。
醉枫楼总算是风风火火地开了张，正式投入了运营。开张那天癞蛤蟆没有来，那名斯文男子也没有来，连我预计会来的曾在幸福客栈追杀我们的黑衣人也没有来。总之酒楼开张这几天以来，除了白天晚上均门庭爆满、生意好到令人叹为观止以外，一切如常。
菲天、菲地还暂时空着，我也乐得逍遥。看这情势只要能持续下去，月入五千、八千两应该不成问题。
最开心的不是我，而是杜老，他曾很怀疑我的方法赚不到钱，而现今生意火暴的程度几乎可以说是让人目不睱接。我把十月主菜等安排给他时，他二话不说就去置办了。子鱼、老爹都忙着为宾客服务，蔷蔷一人带着两个丫头在算账，薇薇忙着应付厢房的客人所点弹的曲子。我反而成了全酒楼最赋闲的人，成天坐在“菲天”里发愣。
正式营业的第五天，凡是池峰人都知道醉枫楼本月的主题是“秋—菊花—蟹”，既有文雅的派头又有顶级豪华的美食。这之前我已安排人举着巨大的横幅在池峰城内四处游走，现在池峰城的男女老少都知道醉枫楼的名头。荒废了几年的醉枫楼以焕然一新的形象展现在人前，风头比起当年更盛。
之所以用菊花和蟹作为开张第一个月的食题，皆因民谣有云：“秋风起，蟹脚痒；菊花开，闻蟹来。”在丰腴的十月金秋，蟹与菊花都是让人追寻的好东西。菊花高雅，自古被文人所喜；而蟹呢，自古就被食客们广为称颂，有“四味”之说。其大腿肉，肉质丝短纤细，味同干贝；小腿肉，丝长细嫩，美如银鱼；蟹身肉，晶莹结白，胜似白鱼；蟹黄，营养丰富，是为极品。在池峰——这个海鲜王国，冰冷纯净的阿斯兰海域里，成熟的蟹撩拨着人的食欲。这个季节，蟹才是真正的主角。
在我的安排之下，醉枫楼每个角落都适宜地摆上高贵的菊花，让人放眼一看便满眼灿烂。从十月初六始至月末提供十种不同做法的蟹供食客们选择，其中包括河蟹、湖蟹和海蟹。十道蟹分别是：
第一道，油香王蟹，做法是将阿斯兰海王蟹腿与青蒜分别切段，坐锅热油，下青蒜、姜末煸出香味，即下蟹腿，入料酒，再加入白糖、盐和清水。旺火烧开改小火烧至汤汁变浓时，下胡椒粉、白醋适量，用水淀粉勾芡，颠翻几下，淋入香油装盘即可。
第二道，青韭炒雪蟹，做法是将雪蟹切块，用开水氽过，捞出控干水分。韭菜洗净切成两厘米长的段，锅内入油，入蟹、盐、料酒、韭菜急火翻炒片刻，淋上香油盛入盘内即可。
第三道，花雕凤脂蒸膏蟹，将洗净的膏蟹入适量陈年花雕酒、糖、盐、凤脂（即鸡油）、姜片、少量高汤，大火隔水蒸熟。将切丝的小葱段穿于红椒段中，加少许芫荽与蒸熟的青蟹摆盘即可。陈年花雕酒中和了蟹肉的寒性而不掩盖蟹的甘香。酒香带动蟹香弥漫于空气之中，展开一场对味蕾的致命诱惑。
第四道，咖喱花蟹，将花蟹洗净去内脏，剥开蟹盖，将蟹腹切大块，加拍碎的葱姜与少量盐、白胡椒粉和酒一起腌制一会儿，再将其入油锅炸至七分熟，起油锅炒香洋葱丝，入柳丁片、红辣椒片，加适量盐、糖、酒及咖喱粉，倒入一杯水与炸过的花蟹一同干烧，至汤汁快收干时勾芡，入盘即可。
第五道，紫苏蒸蟹，将肥美的湖闸蟹蟹肚朝天放入滚水上的蒸笼中，置洗净抹干的紫苏叶，再入少许葱白，大火蒸熟，再用一比三的醋与酱油，加适量糖与姜茸隔水炖至香浓，即成蘸料。原汁原味的嫩滑蟹肉蘸上香浓的蘸汁，更显湖蟹的鲜香。
第六道，蟹镶橙，将鲜橙截顶并挖出四分之三的橙瓤，将氽熟的五花肉末、荸荠丁、蟹肉、姜末、鸡蛋液、适量白酒、盐、胡椒粉和匀，酿入鲜橙，盖上原先截起的橙片，入盘隔水大火蒸一炷香时间即可。
